Вы тоже хотите аквариум!

[kons_tan_tin]

Пожалуйста, задавайте вопросы по изготовлению, оформлению аквариумов, видовому содержанию рыб и растений и т.д. Я постараюсь максимально квалифицированно ответить на них. Фотографии собственных аквариумов (стильных) и обсуждения приветствуются.
Для начала - разнообразие вариантов размещения аквариумов:

Цитата: Сообщение от kons_tan_tin Срок жизни готового живого дизайнерского произведения от 2 недель до 3 месяцев. После этого, как в любом садоводстве, надо прореживать, обрезать, "корчевать" и подсаживать. Но в ряде случаев невозможно содержание живых растений. В основном, из-за некоторых видов рыб (фитофагов и просто роющих), реже, из-за химсостава воды (соленоватая). Ещё реже - из-за внешних факторов (освещение, температура). Короче, альтернатива - искусственные растения. Профессиональные и от ведущих производителей - очень реалистичны.

Уважаемый kons_tan_tin, для фитофагов есть варианты растений и дизайна: валлиснерия размножается настолько быстро, что сьесть ее всю очень трудно. Препятствием для роющих могут служить пластмассовые решетки, уложенные на первый слой грунта, сквозь которые будут расти корни растений.
Аквариумы для содержания рыб амазонского бассейна требуют особую "старую" воду, которая замедляет рост растений, но очень благоприятна для рыб. Для нее характерен янтарный цвет и высокое содержание гуминовых кислот. Чрезмерная освещенность компенсируется плавающими растениями Eichgornia crassipes, Pistia stratotiotes, и др.
Именно в полумраке проявляется красота очень многих рыб: иридисценция в отраженном свете.
Как бы реалистично не выглядели искусственные растения, поддерживать здоровый биоценоз с ними невозможно. Очень сложные и дорогие фильтры применяются, конечно, на промышленных предприятиях, но там задачи и средства совсем другие. По моим американским наблюдениям, искусственные растения выпускаются для освоения одной сомнительной ниши рынка зоопродукции - полных невежд, у которых животные просто медленно умирают. ((

[kons_tan_tin]

Цитата: Сообщение от svengali Уважаемый kons_tan_tin, для фитофагов есть варианты растений и дизайна: валлиснерия размножается настолько быстро, что сьесть ее всю очень трудно. Препятствием для роющих могут служить пластмассовые решетки, уложенные на первый слой грунта, сквозь которые будут расти корни растений.

Уважаемый svengali, фитофаги Великих африканских озер (цихлиды озер Малави, Танганьика, Виктория) предпочитают все-таки водорослевые нарастания на камнях (для полноценного развития производителей), да и жестковатая вода в аквариуме не позволяет получить бурную вегетацию растений, вне зависимости от освещения. Пока что эти цихлиды - одни из немногих оставшихся в аквариумной культуре рыб, которые достаточно чувствительны к химическому составу воды и это приходится учитывать. Поэтому пока что основной декор аквариумов с такими цихлидами - природные или искусственные камни.
Что касается всеядных видов (кстати, необходимо отметить, что большинство растительноядных в природных условиях видов рыб в аквариумных условиях полностью переходят на питание животными кормами, для некоторых это проходит бесследно, у некоторых возникают проблемы с полноценным развитием органов размножения), которыми являются и золотые рыбки, и некоторые цихлиды (тиляпия мозамбикская), то количество растительности, которая употребляется в пищу, просто огромно, и, в принципе, никакой быстрорастущий вид растений не в состоянии полностью обеспечить их пищевую потребность. Исключения, в качестве совместного размещения в аквариуме, могут составлять некоторые жестколистные виды эхинодорусов, анубиасов, а также некоторые криптокорины, которые не являются съедобными для определенных видов рыб. (Обобщенные данные по вкусовым пристрастиям к различным видам растений я не встречал; сведения, в основном, отрывчатые, необходимо проводить опытные эксперименты по этому вопросу, но факты, безусловно, имеют место, поэтому полностью утверждать, что с каким-либо видом рыб невозможно содержание определенного вида растений не есть правильным).
По поводу роющих видов (кстати, хочу отметить, что лишать такие виды возможности рыться в грунте нельзя, например, Геофагус бразильский природно получает корм из отфильтрованного через жабры мягкого грунта, а также множество видов сомиков): в данном случае основным препятствием для нормального развития растений является постоянное наличие "мути" (мелкодисперсной взвеси грунта), которая оседает на поверхностях листа растения, затрудняя тем самым его нормальное функционирование. Для удаления такой "мути" необходима сильная фильтрация. При наличии же мощной фильтрации возникает достаточно сильный ток воды в резервуаре, который в свою очередь, нормально переносят только некоторые виды растений. Какое-то время такой аквариум будет производить впечатление, но говорить о нормальном биоценозе в нем не придется, - через несколько месяцев растения начнут гибнуть. Но и в этом случае возможен подбор живых растений для такого аквариума. Должен отметить, что это под силу только достаточно опытному аквариумисту и в крупных объемах.
Пока не буду подробно касаться других фитофагов, как лабео, анцитрусы, гиринохейлусы, эпальцеоринхи, панаки, аностомусы и т.д. Они являются прежде всего водорослеедами, и как правило, с поверхностей растений, то есть, в аквариуме с ними просто необходимо содержание крупнолистных растений. И можно сказать наоборот, в фитоаквариумах (ориентированные прежде всего на фитодизай) просто необходимым является содержание некоторых видов "водорослеедов".

Цитата: Сообщение от svengali Аквариумы для содержания рыб амазонского бассейна требуют особую "старую" воду, которая замедляет рост растений, но очень благоприятна для рыб. Для нее характерен янтарный цвет и высокое содержание гуминовых кислот. Чрезмерная освещенность компенсируется плавающими растениями Eichgornia crassipes, Pistia stratotiotes, и др. Именно в полумраке проявляется красота очень многих рыб: иридисценция в отраженном свете.

Харациниды, которые в основной массе, происходят из амазонского бассейна, действительно природно выглядят лучше при приглушенном свете (полумраке) за счет иридисценции (многие имеют светящиеся и флуоресцирующие боковые полосы и т.д.), служащие в качестве светового регулятора стайного поведения в малоосвещенном пространстве. Действительно, так называемая "старая" вода обладает описанными Вами свойствами. Но надо отметить, что в ней просто великолепно растут некоторые виды криптокорин (кстати, родом и Азии), эхинодорусов. А освещенность в аквариуме с "харацинкой" можно регулировать во временном показателе: большинству тропическим водным растениям для нормальной вегетации достаточен 8-часовой световой день, далее возможно приглушение освещения до полумрака - и наслаждайтесь красотой.
Необходимо также отметить, что многие виды рыб, а точнее - расы, содержащиеся в наших аквариумах, давно уже не испытывают острой необходимости в точной имитации химического состава воды их природных биотопов. Это имеет решающее значение при разведении или при выращивании качественных производителей для некоторых видов. Поэтому приготовление и использование "старой" воды постепенно теряет свою актуальность в аквариумистике.
Исключением из рыб амазонского бассейна являются "короли аквариумных рыб" - дискусы или симфозодоны. Огромное количество выведенных пород и их полная искусственность привели к тому, что для нормального развития этих рыб необходима высокая температура воды (28-32 по С). Такую температуру выдерживают только некоторые виды растений, при этом они бурно вегетируют (т.е. постоянно приходится следить за их приростом), а после быстро отмирают, если не изменить условия содержания. В промышленном содержании и при подготовке производителей практикуют содержание дискусов без растений и без грунта. Опять же, основной проблемой при их содержании и разведении является не химсостав воды, а степень ее очищенности от продуктов метаболизма. Необходима сильная биофильтрация.

Цитата: Сообщение от svengali Как бы реалистично не выглядели искусственные растения, поддерживать здоровый биоценоз с ними невозможно. Очень сложные и дорогие фильтры применяются, конечно, на промышленных предприятиях, но там задачи и средства совсем другие. По моим американским наблюдениям, искусственные растения выпускаются для освоения одной сомнительной ниши рынка зоопродукции - полных невежд, у которых животные просто медленно умирают. ((

В дизайнерском отношении биоценоз все-таки находится не на первом плане (здесь и загущенность в "голландских" аквариумах, и необходимость минеральных "подкормок" для растений, и заниженная плотность посадки рыб (нехватка органики) и многое другое). Биофильтрация позволяет решить ряд основных проблем, но, конечно, не на 100%. Я не являюсь сторонником применения искусственных растений, но в больших объемах (аквариумы в ресторанах, офисах и т.д.), при отсутствии постоянного ухода, это оправданно. В маленьком домашнем сосуде - это лишние препятствие для жизни рыб. Дело вкуса и грамотности в аквакультуре.

Захотелось поделиться опытом на первую, заданную автором тему - размещение аквариума. То, что лучшее место для аквариума - противоположная от окна стенка общеизвестно. Но для больших аквариумов еще очень важна надежность подставки. Самый лучший выход, который я знаю - подойти к сварщику в строительной компании и заказать стальной каркас из массивных уголков для деревянной тумбы. Разумеется под размер заранее приготовленной тумбы из дерева. Тумбу тогда следует брать самую дешевую (у нас IKEA), разумеется разборную, затем монтировать на каркас и сделать ящики и дверцы. Способы монтажа деревянной тумбы на стальной каркас - в зависимости от конструкции последней. Договариваясь со сварщиком следует исключить отделку швов, окраску и зачистку от ржавчины - все это или не нужно или дешевле сделать самому. Обратить внимание следует только на прочность и геометрическую правильность. Можно приварить на ножки гайки, для регулировки уровня, как у холодильника. Для опытного сварщика это около часа работы, не больше. Материал - обрезки стального конструкционного проката. Не ищите исполнителя подобной работы по телефону - ни клерки, ни инженер тут не нужен, ищите сделку без посредников. Русских учить не надо, как мне американцев

[orchild]

Уважаемый Kons_tan_tin, не могли бы Вы, если имеется такой опыт, подробней остановится на особенностях оформления и содержания морских аквариумов. В частности, меня интересует содержание декоративных акул (Chiloscyllium punctatum).


Копаясь в сети обнаружил, что немалое количество снимков превосходных по дизайну аквариумов (имитация морского дна, например, как на фото ниже) можно найти просматривая номера онлайн издания "Advanced Aquarist Online Magazine", рубрика Featured Aquarium.

[strech72]

У меня дома содержится аквариум вот уже 5 лет.
За все время воду не менял ни разу. только раз в две недели доливаю, да фильтр периодически чищу.
А все эти дизайнерские работы столько проблем с созданием био равновесия в аквариум добовляют, что просто не возможно.
Пробовал раньше по книжкам, картинкам делать. А в итоге растения и живность сами сделали так как им нужно и удобно.

[kons_tan_tin]

Хотелось бы немного дополнить моего соавтора касательно размещения аквариума: противоположная стенка – это идеальный вариант, но не всегда возможный. Как вариант иногда используется перпендикулярная к окну стенка. Неплохо, когда на аквариум падают солнечные лучи (желательно – восходящего солнца, менее желательно, но допустимо - закатного), но не более 1,5 – 2 часов в день. При этом очень внимательно надо следить за развитием нитчатых водорослей («нитчатки») и водорослевых обрастаний стекол. Награда за солнечный свет – более бурное развитие растений и великолепная окраска рыб. Как правило – индикатором достатка или недостатка освещения – является развитие водорослевого налета на стекле. Если развиваются бурые водоросли – это свидетельствует о недостатке, если зеленые – наоборот. Вышесказанное применительно к аквариумам с ещё не установившимся биоравновесием (первые месяцы).
Касательно изготовления стоек, полностью поддерживаю уважаемого Svengali, добавлю лишь, что не стоит экономить (в разумных пределах) на мощности уголка (швеллера) для крупных аквариумов.
По поводу аквариума у Lina: скорее всего у Вас классическое нарушение биологического равновесия, свойственное для малых систем, вызванное избытком освещения. Можно предложить полностью заменить воду, промыть грунт, промыть фильтр, вымыть аквариум и «запустить» систему снова. Рыбку посадить дня через 3 – 5. Уменьшить освещение.
Уважаемый orchild, я лично не имею опыта содержания декоративных акул в домашних условиях. Акула-нянька, о которой Вы упоминаете, один из самых распространенных видов для такого содержания. Могу предложить Вам воспользоваться информацией следующего сайта http://www.akva.lv/aquarium/shark/index.html. или http://www.catfish.lv/test/akula.htm. Единственно, что хотел отметить, содержание акул требует некоторой специфики, что затрудняет возможность декорирования и дизайна. Резко вспыхнув, мода на содержание этих животных быстро пошла на убыль.



Касательно оборудования и дизайна морских аквариумов напишу немного позднее (может меня пока подстрахует уважаемый Svengali ).

Цитата: Сообщение от kons_tan_tin что не стоит экономить (в разумных пределах) на мощности уголка (швеллера) для крупных аквариумов.

Дорогой kons_tan_tin, это 100%, могу еще добавить. Если сварная стойка будет представлять проблему для втаскивания на 8-й этаж, делайте ее разбороной. Продольные стороны рамы соединяются внахлест болтами посередине.
Двухтонные аквариумы бывшие недавно редкостью, с распространением морских аквариумов, акул, арован, карпов кои будут встречаться все чаще и чаще. Я предлагаю всем, кто мечтает о большом аквариуме, не стесняться и задавать вопросы: если у Вас нет больших денег, но есть руки и мозги, мы найдем решение. А знаете ли Вы, что даже наши буржуи делают аквариумы из фанеры 3/4 дюйма с одним передним стеклом? Фанеру они красят специальными двухкомпонентными эпоксидными красками для катеров. Есть много материалов, они утверждают, что держат в них самых требовательных к чистоте обитателей - кораллы. Цихлид и амазонских рыб держали еще 16 лет назад. Я не буду пока писать тут диссертацию с подробным описанием всего процесса, потому, что некоторым нужна подсказка в пару слов, а некоторым - все детали. Привожу с разрешения модератора ссылку с картинками на буржуинский форум, но имейте в виду: это слишком низкий аквариум для черепух и соединения фанерных сторон выполнены не самым эффективным способом. Тут. Вот еще, но уже больший аквариум. Схема тут. Конечно, я переведу, что там написано, если будет интерес, как и материалы американского форума. Для всех, кто заинтересовался: не спешите применять буржуйские схемы: эти рыбоводы не строители, спросите меня.
С чего начать тому, кто хочет построить аквариум от полутонны и выше?

Ищите стекла!

Это самая дорогая часть самодельного аквариума. Не ленитесь и не пытайтесь ограничиться поисками по телефону: Вам предложат по рыночной цене, которая сведет на нет экономию. Попробуйте искать там, где применяют витрины и стеклянные двери. Дверь с небольшим сколом непригодна для установки, но для аквариума - в самый раз. Здания банков часто переходят из рук в руки, там много закаленных стекол. Их нельзя резать и сверлить, как обычные стекла, но они вполне пригодны для аквариума. Поищите в строительных компаниях, устанавливающих витрины - они покупают стекла оптом, у них часто бывают обрезки и остатки. Только не спрашивайте по телефону, говорите с теми, кто работает на складе или бывает там.То, что предлагали по телефону, сам лично покупал на складе за цену во много раз меньшую: складские менеджеры очень стремятся избавиться от остатков. Запомните, вам нужно три (только три!) больших стекла: переднее, заднее и дно! Боковые стенки делаются меньшей толщины и стоят гораздо дешевле. Если у Вас есть три больших стекла одинаковой длины, считайте, что полдела сделано. Небольшие погрешности в размерах этих стекол, при соблюдении прямых углов, не будут препятствием к их применению: боковые стенки вклеиваются между ними и лишний миллиметр дна или задней стенки просто выйдет за габариты без вреда. Вот вам основные цифры для поиска: из стекла толщиной 10 мм можно построить безопасный аквариум высотой до 600 мм, из стекла 19 мм - до одного метра. Другой вариант - акриловое стекло. Оно прочнее силикатного и легко клеится. Его можно найти в фирмах строящих банки и его применяют на рекламных щитах. Применение металлической окантовки верха и дна совсем несложно и не дорого и исключает разрушение аквариума в местах склейки с ущербом зданию.
Специально для orchild'а: смотри как чувак с женой сделали сами пятитонный бассейн для акул в своем подвале. Правда строитель он не бог весть, но упорный. 74 фотографии всего процесса. Для тех, кто плохо знаком с английским: стучите в Асю или Skype, не постите вопросов по переводу тут.

[ЭФЕНДИ]

Вот моя банка-500 литров всё натуральное.Возраст аква 9 лет толщина стекла 8 мм сделал сам,подставка сварной каркас обшито правда соответственно времени скудновато.В будущем планируется полное обновление..

http://s55.radikal.ru/i147/0811/db/4be69805e5a2.jpg
Здесь обновление,объём 600 литров,собран в домашних условиях,толщина стекла 12 мм.История коряги "мангровой" довольно интересна,вырезана из корней дерева вымытая речной водой,очищена от коры КАРХЕРОМ под сильным напором струи добела,затем просто покрашена густой марганцовкой просушено и вот Вам дешево и сердито, но довольно похоже на натуральную.Под распоркой в воде простояла около 3 месяцев пока не набухла,сейчас все ок!

[kons_tan_tin]

Цитата: Сообщение от orchild Уважаемый Kons_tan_tin, не могли бы Вы, если имеется такой опыт, подробней остановится на особенностях оформления и содержания морских аквариумов.

Раз речь зашла о морских аквариумах, то, для начала, предлагаю ознакомиться с содержанием следующей статьи: "Морской аквариум.
Краткая инструкция по сотворению мира", автор Андрей Телегин
статья

Содержание
• Вступление
• Итак, начнем...
• Нелирические отступления
o Декорация
o Химическая агрессивность и электропроводность морской воды
o Подготовка пресной воды
o Посадка рыб в новый аквариум
o Запуск биофильтра
• Заключение
Вступление
Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, "Морской аквариум дома"), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, "кто виноват?", попробуем сразу разобраться, "что делать?".
Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей "в лице" аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов... и озабочен только одним: как совершить чудо - вдохнуть в эту груду живую искру?
Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить "нелирическими отступлениями" (они же - НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.
Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй - рифовый - преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.
Итак, начнем:
1. Подготовьте декоративные элементы (НЛО-1).
2. Установите аквариум, смонтируйте основную часть декорации (грунт не засыпать и не укладывать "живые камни"), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (НЛО-2)
3. Залейте аквариум водопроводной водой до обычного уровня, дайте отстояться 6-24 часа и слейте воду (внимание: если для изготовления декорации и/или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).
4. Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) - 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (НЛО-3). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например "Tetra AquaSafe" или "Tap Water Conditioner").
5. Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор - не включать!!! Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.
6. После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, - выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.
7. В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.
8. Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.
9. Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1'022-1'024 г/л.
10. Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, "Tetra Bactozym", "Stress Zyme" или "Cycle" - см. также НЛО 5) и/или положите "живые камни".
11. Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, "Tetra Bactozym" или "Waste Controll").
12. Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (НЛО-4).
13. Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.
14. Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в НЛО-5.
15. После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб - не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.
16. Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л - вас можно поздравить - "пусковой период" успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.
17. Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор - их можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, только если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).
Нелирические отступления (НЛО):
НЛО 1. Декорация
Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.
Особый вид декорации - "Живые камни" (Live rocks), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.
Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды - лучше предоставить это специалистам вашего магазина.
НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды
Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода - в особенности. Собственно H2O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот "компот" весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.
Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.
Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные "обрастания" приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.
Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.
НЛО 3. Подготовка пресной воды
Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду "из-под крана", но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.
Иногда водопроводная вода содержит соединения азота - аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также НЛО-5). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.
Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) - ведь вы ее пьете.
Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности - лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).
Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, "Tap Water Purifilter") с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.
Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса - например, "Aqua Medic Standard". Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.
Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.
Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость - она должна быть близка к нулю.
НЛО 4. Посадка рыб в новый аквариум
Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (НЛО-5).
Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp…). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых - чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp…), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus...), крылаток (Pterios volitans и P. miles) и некоторых других.
Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.
НЛО 5. Запуск биофильтра
В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH3/NH4+). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO2-) - также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее - до нитратов (NO3-), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.
Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и "работалось" этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.
В новом аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.
Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, - ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз "корма" достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.
В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов - история повторяется. Новые бактерии постепенно "ломают" ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.
Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель.
Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже "запущенного" заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.
В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.
Внесение бактериальных препаратов (например, "Tetra Bactozym", "Stress Zyme" или "Cycle"), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).
В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов - 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые - даже более 300 мг/л).
Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л - смертельно опасны.
Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота - подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.
Любая подмена воды - это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более - придется увеличить подмены до 20-30%.
В крупных аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат "Ammo Lock 2", переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.
Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например "Ammonia Remover" и "Ceo Carb"). Иногда биофильтр "запускают" без рыб - на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например "SuperCharger Aquarium Starter"), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.
Заключение
"Запуск" нового аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир - частица далекого океана.

Несколько фотографий морского аквариума:





И если вас не останавливают сложности в содержании морских аквариумов, - тогда с удовольствием продолжим далее...

[мультяша]

А это наша баночка, всего 240 литров. Возраст около 2 лет. Тоже все натуральное и даже цветет иногда Краткое описание условий содержания: установлен подогрев грунта, СО2+контроллер (pH6.8), вода покупная (из под крана очень жесткая, все тесты зашкаливают), свет разного спектра 4X36Вт+отражатели, св.день=12ч, t=26°C. Еженедельная подмена воды 1/5 часть. Корм живой. Ниже есть фото, что размещено под аквой.

[misterbin]

У меня дома живет самец псевдотрофеуса зебра, он убил всех остальных цихлид и всех своих самок. Аквариум 100 литровый и в нем он один плавает ... что делать?

[kons_tan_tin]

Цитата: Сообщение от misterbin У меня дома живет самец псевдотрофеуса зебра, он убил всех остальных цихлид и всех своих самок. Аквариум 100 литровый и в нем он один плавает ... что делать?

Объем аквариума - средненький для этих рыб, лучше бы поболее. Далее: псевдотрофеусы, как и многие цихлиды больших африканских озер, полигамны и очень территориальны, так как являются растительноядными видами (охраняют свой участок с камнями, с которых они снимают водорослевые обрастания), правда, в неволе часто переходят на животные корма (ну и жиреют здорово, вплоть до бесплодия). Поэтому, других самцов лучше в таком объеме не содержать, в любом случае будет один доминирующий самец, и другие - в постоянном притеснении. Самок можно много, но обязательно создать искуственные укрытия (камни, пещеры, гроты), чем больше, тем спокойнее будет "атмосфера". Удачи.

[igor_ko]

а можно ли, и стоит ли делать не высокое но длиное окно в стне толщиной прибизительно 20 см между кухней и комнатой для инсталяции аквариума, может кто видел такоє скажите ефектно выгледит состорони дызайна помещения (например для красноухой черепахи надобно ефектное место подобрать)

[kons_tan_tin]

Цитата: Сообщение от igor_ko а можно ли, и стоит ли делать не высокое но длиное окно в стне толщиной прибизительно 20 см между кухней и комнатой для инсталяции аквариума, может кто видел такоє скажите ефектно выгледит состорони дызайна помещения (например для красноухой черепахи надобно ефектное место подобрать)

Можно делать всё, а вот стоит ли? В стене проем невысокий смотреться не будет однозначно, да и толщина 20 см маловата. Кстати, красноухие черепахи хорошо и быстро растут и достигают как раз этих 20 см в диаметре панциря. Вот и думайте, как она разворачиваться будет? Только "петлей Нестерова" , не иначе. Кстати, от водяных черепах очень много экскрементов: нужна или мощная система фильтрации, или частые смены воды (что не очень удобно в проеме стены). в общем, идея не очень привлекательная, но решать Вам.