Заточка ножей, ножниц и прочего... [Архив]

Lady

27.12.2007, 15:48

Я знаю только один годный тип ножеточки - с керамическим роликом внутри. Обратите внимание, нож как бы катается по этому ролику (в нём имеется щелевая прорезь), а не портится между набором металлических или керамических колец, что располагаются в горе-точилках перпендикулярно ножу. Таким образом, нож точится в бритву безо всяких зазубрин, и изнашивается минимально - думаю, он больше не точится, а именно заправляется. Выпускает такие ножеточки Fiskars - стоят они около 400 рублей, но, если Вы поняли, о чём речь - можно купить её же в IKEA за 199, единственное отличие - не такая гломурная упаковка. А зазубрины в пище - это, конечно, не есть гут, а что профи в кабаках точат напильниками ножи - так ведь им наплевать на Ваше здоровье, им главное - чтобы резало, вернее, пилило, и сохранность ножа их не интересует ни грамма...

Liss35A

19.06.2008, 21:11

Всем по привету! Я всю жизнь точила ножи на прямоугольном камне, не задумываясь, с какой стороны, а потом правила на металлическом ребристом бруске. Буквально на днях меня озадачили: оказывается, два разных цвета на камне-это не для красивости, мол, один слой более плотный для одного вида заточки, а другой-для другого...:shock:Вот только не запомнила, какой для чего-до дого растерялась, что сразу всё напутала:quest: Кто в курсе, может просетить?
Заранее всем по спасибу!

Sharer

19.06.2008, 21:40

все верно: одна сторона грубая, для более грубой заточки, выровнять заусенцы на лезвии и т.д., а вторая сторона для приведения заточки в порядок после прохода грубым камнем. Как определить: ну одна пошероховатее как-бы должна быть. Я в приступах фанатизма как-то начинал с грубого точильного камня и доводил до 2000-й наждачки, которая делает почти зеркало ))
Сомневаюсь, что это Вас заинтересует, но подробности можно найти например тут (http://suvenirtorg.ru/index.php?show_aux_page=31), а мой совет в отношении кухонных ножей: чаще подправляйте лезвие специальной оправкой, или на худой конец об тупой край другого (лучше более твердого) ножа и лучше перед тем, как начать что-либо резать и точить придется гораздо реже. С хорошими и дорогими ножами из хорошей стали и для некухонных применений обращаются совсем по другому и обычно даже подержать в руки посторонним не дают -)
Удачи

Liss35A

21.06.2008, 11:58

Не, зеркала у меня есть в других комнатах, на кухне как-о ни к чему:), а вот чтоб мясо можно было быстро зачистить да капусту нашинковать, чтоб тоньше ниточки-для этого нужен действительно острый нож. Я пользуюсь камнем не так часто, но металлический ребристый штырь(уж не знаю, как он правильно обзывается) у меня всегда под рукой.

mbbvlad

27.06.2008, 03:12

металический ребристый штырь - назвается мусат :) и он бывает не только металическим но и может керамическим. Для хороших кухонных ножей в принципе мусата достаточно. А что бы хорошие ножи да и любые другие не тупились быстро - то надо резать на правильных досках - деревянных !!!!! а всякие стеклянные это для убийства ножей

korshenin

29.06.2008, 20:49

Давно увлекаюсь темой.

Точу ножи, ножницы, столярный, маникюрный и прочий инструмент, короче все, что имеет
острые режущие кромки. Перечитал кучу статей и кучку книжек. Достиг определенных
успехов, вот пример: http://fotki.yandex.ru/users/lxer/view/107320/
или вот: http://fotki.yandex.ru/users/lxer/view/107323/

Но вариться в собственном соку в одиночку неинтересно, поэтому ищу единомышленников,
с которыми буду рад обменяться оптом.

Морковкин

01.07.2008, 10:56

А в чем фишка заточки?
Я чето сколько не пробовал, а наточить нож чтобы бриться не получается:quest:

korshenin

02.07.2008, 01:24

livand,
А в чем фишка заточки?
Я чето сколько не пробовал, а наточить нож чтобы бриться не получается

Толщина волоса --- несколько десятков микрон. Чтобы его срезать, надо чтобы
плоскости, образующие режущую кромку сходились под небольшим углом (30град и менее,
у бритвы обычно 15-20) и почти на нет, то есть толщина кромки не должна превышать несколько микрон.

Достигается это во-первых приведением в порядок геометрии фасок (образующих РК),
во вторых шлифовкой фасок на мелком абразивном зерне и
последующей полировкой(например пастой ГОИ), которая позволяет окончательно
избавиться от заусенца на кромке.

Трудно в нескольких фразах выразить все ньюансы процесса, а их немало. Если есть конкретные вопросы --- задавайте. А писать подробный учебник по заточке с введением в терминологию, материаловедение и т.д. я пока не имею достаточного времени, хотя если будет много желающих, то время могу найти.

Cамый короткий путь к бритвенной остроте с дельными комментариями:
http://playground.sun.com/~vasya/SpydercoSharpmaker.html

на мой взгляд Spyderco Sharpmaker 204 MF, который тут описывается - одно из самых удачных устройств для заточки ножей пригодное даже для домохозяек.
По его образцу можно из подручных материалов соорудить что-нибудь свое собственное.
В интернете есть подобные проекты.

А вот пример самодельных заточных приспособлений в стиле Lansky:
http://talks.guns.ru/forummessage/97/207930.html

Вот пример того как техника заточки влияет на конечный результат:
http://www.thejcdp.com/issue036/andrade_acevedo/04_page.htm

Морковкин

04.07.2008, 09:21

korshenin, Ты ножи тоже сам изготовляешь?

Есть такой опыт?

Ksyushenka

04.07.2008, 20:12

У меня проблема - я не умею точить ножницы. Как затупятся выбрасываю, а жалко. Может кто подскажет, как это делается.

korshenin

05.07.2008, 00:56

korshenin, Ты ножи тоже сам изготовляешь?

Редко, ибо многотрудное и хлопотное для меня это дело.
И как для обитателя городской квартиры в особенности.
Ни тебе печи для закалки, ни возможности пользоваться
ленточным гриндером (шлифмашиной) чтобы
вывести спуски. Ни наковальни ...
Вот как выглядит оснащение для кустарного изготовления ножей (без ручной ковки):
http://www.knifewerks.com/Shop%20Equipment.htm

Короче многое из того интересного,
что бывает в ножеделии обошло меня стороной.

Хотя небольшой опыт есть.

Но за последнее время меня хватает только на то, чтобы поправить профиль и форму лезвия и заточить, а за все остальное не берусь.

korshenin

07.07.2008, 22:54

Говорят, ножницы можно затачивать иголкой.
Первый раз про такое слышу. С трудом могу себе представить как это может происходить.
Можно поподробнее рассказать?

Заточка ножниц от заточки ножей обычно мало чем отличается. Основные отличия:

1) Угол заточки у ножниц значительно больше чем у ножа. (полный угол у ножниц от 45 до 80 градусов, у ножей --- от 15 до 50)

2) На ножницах (хотя бы с одной стороны) оставляют зазубренность кромки чтобы ножницы при резе не соскальзывали с разрезаемого материала.

3) Иногда внутренние боковые поверхности точат на внешней стороне круга, чтобы создать вогнутость, которая в дальнейшем позволит ножницы править вручную с меньшими усилиями.

Если сталь у ножниц очень мягкая, и они заточены как в п.3, то крупную иголку можно использовать как мусат и поправлять ножницы, но это поможет только на слегка затупленных ножницах и это называется правка, а не заточка. И это будет работать только на ножницах из мягкой стали. Реальные нормально закаленные ножницы так даже не поправишь. У нормальных ножниц твердость должна быть не менее 55 HRC.

как выглядят хорошие ножницы: http://precisionsharpening.net/about_scissors
и вот как их обычно точат(Flash ролик): http://www.bonika.com/besh.html

sundog

14.07.2008, 19:02

korshenin а какие ножи посоветуешь в плане того чтобы хорошо резали и не надо было часто точить?
Если ли фирмы предлагающие "золотую середину" т.е. адектватные цены при отличном качестве

korshenin

16.07.2008, 16:19

sundog,
какие ножи посоветуешь в плане того чтобы хорошо резали и не надо было часто точить?
Если ли фирмы предлагающие "золотую середину" т.е. адектватные цены при отличном качестве

Чтобы хорошо резали --- надо нормально заточить. Даже дорогие ножи нередко изначально заточены неважно.
(Это в меньшей степени относится к японским кухонным ножам)

От качества заточки зависит и то как долго она продержится. А еще очень сильно зависит от умения обращаться с ножом.
Твердость стали и строй клинка тоже влияют, но не в первую очередь.

А насчет производителя, из производителей относительно недорогих кухонных ножей мне нравятся Tescoma, Tramontina, Fiskars, Hackman, EKA, Victorinox ... список можно продолжать ... из наших, российских бывают неплохие ножи у "Труд-Вача" (с хорошим строем клинка, но сталь у них мягковата, что, впрочем не проблема для кухонных ножей)

Вы лучше определитесь более четко с задачами ножа и бюджетом.

wwz

16.07.2008, 19:30

Твердость стали и строй клинка тоже влияют, но не в первую очередь.
На что? На заточку или устойчивость?
Нож из плохой стали и заточить труднее, и брить он будет только два-три движения, потом снова править...
А что бы брил - можно и топор заточить, только вот долго-ли держать кромку будет? :)

macs

16.07.2008, 20:21

Нож из плохой стали невозможно заточить до бритвенной остроты, сколько не точи.
Твердость стали является одним из основных параметром при изготовлении хороших ножей, слишком большая твердость создает проблемы с заточкой (происходит выкалывание РК), слишком мягкая не держит долго заточку, но легко подводится. Тут (http://coldweapon.com.ua/statji-o-holodnom-oruzhii/sorta-stali/) неплохая обзорная любительская статья по видам стали.
дома подвожу РК на мелком абразиве и алюмокераме, остроту проверяю обычно на растительности ниже колен - поэтому волос там переодически нет, пробовал бриться - вполне сносно, но французским ножом с лезвием 25 сантиметров не удобно)
при заточке, если нет Ланских или шарпмейкера нужно добиться определенного успеха в удержании ножа под правильным углом.
korshenin если не секрет, почему на выложенных Вами фотографиях лезвие ножа покрыто крупными царапинами?, чем подводите кромку?

korshenin

16.07.2008, 22:17

На что? На заточку или устойчивость?
Нож из плохой стали и заточить труднее, и брить он будет только два-три движения, потом снова править...
А что бы брил - можно и топор заточить, только вот долго-ли держать кромку будет?

Будьте осторожны с терминологией! Давайте отделим сталь от термообработки (закалка, отпуск, термоциклирование, ...) Сталь может быть плохой, но закаленной. Это уже гораздо лучше. Такой нож будет держать заточку. Пусть и не слишком долго. Незакаленная сталь совсем мягкая и такие ножи проще выбросить в помойку и отдать нищим, ибо точить их --- дело совсем неблагодарное.

Хороший топор будет очень хорошо держать кромку. Мне попадались топоры, которые очень приятно звенели (в основном шведские), а значит сталь была закалена на высокую твердость.
Вот яркий пример http://www.amazon.com/gp/reader/096660590X/ref=sib_dp_pt#reader-link
Кромку такой топор будет держать долго. Единственная проблема --- топором очень неудобно бриться.

Добавлено через 16 минут
Нож из плохой стали невозможно заточить до бритвенной остроты, сколько не точи.

Если сталь закалена --- то можно, если не закалена, то тоже можно, но нецелесообразно.
Другое дело, что для слишком мягкой стали придется специально подбирать технологию заточки.
Наиболее существенное отличие плохой стали от хорошей в том, что все таки хорошая сталь
будет брить гораздо лучше. У стали есть микроструктура. Она зернистая. Размер зерна плохой
стали может раз в восемь отличаться от размера зерна хорошей стали. И соответственное отличие будет в остроте. Но! Все таки даже плохую сталь можно заточить так, что она будет уверенно брить. Более того, в старые добрые времена умелые кузнецы ковкой и отбивкой (то, что делают и сейчас скосами) могли улучшить структуру стали. А сейчас этого добиваются путем проката и горячей штамповки.

Более подробно (но на английском) про микроструктуру с иллюстрациями можно посмотреть вот здесь:
http://www.bondhus.com/metallurgy/body-3.htm
http://bladetest.infillplane.com/html/microstructure.html

wwz

16.07.2008, 23:27

Вот-вот. Заточить можно всё, но долговечность разная весьма.
А твёрдый топор это как-то не реально. Звенит - ещё не твёрдый, плотный скорее (хорошая ковка). У меня (у моего деда) есть цыганский топор - звенит как колокол, гвоздь сотку перерубает, но кромка сминается. Был бы хоть 50 Роквелла - ломался бы, имхо.

Andrew_P

24.07.2008, 11:13

Не подскажете, под каким углом лучше заточить кромки ножа (заточка - простой "клин"), чтобы удобнее всего было разрезать волокнистые материалы типа дерева? сталь 45

korshenin

24.07.2008, 11:25

Не подскажете, под каким углом лучше заточить кромки ножа (заточка - простой "клин"), чтобы удобнее всего было разрезать волокнистые материалы типа дерева? сталь 45

Это определяется не столько структурой разрезаемого материала, сколько его твердостью и твердостью стали.
Для липы и подобной ей мягкой древесины лучше взять не особо твердую, но вязкую сталь и заточить на 20-25 градусов, для дуба лучше напротив взять более твердую, пусть хрупковатую сталь и заточить на 35 град.
Если угол будет слишком острым, скажем 20 град, то твердая (и как следствие хрупкая) сталь может выкрашиваться, а мягкая -- заминаться на твердом материале. Надо подбирать угол, чтобы инструмент мог работать как можно дольше без необходимости его перетачивать с одной стороны и чтобы работать было удобно --- с другой.

ueg

24.07.2008, 11:45

korshenin, а ты где живёшь??????

у меня стока ножей скопилось....а поскоку я не очень спец в этом...ну сам понимаешь!!!!!

а ваще мне твоя увлечённость понравилась...сам не сразу узнал как правильно точить...вручную имеется ввиду!!!!

korshenin

24.07.2008, 15:43

korshenin, а ты где живёшь?????? В Москве.

Добавлено через 2 минуты
у меня стока ножей скопилось.... А что случилось? Зачем копить ножи? Не могу понять какой в этом смысл.

...сам не сразу узнал как правильно точить...вручную имеется ввиду!
Я тоже пока еще не научился хорошо точить ножи. Удавалось застрагивать волос и достигать бритвенной остроты, но это далеко отстоит от того чего добивались хорошие заточники, с которыми доводилось общаться... Не всегда могу предсказать результат и не всегда могу добиться желаемого... В заточке, как и в любом серьезном деле много ньюансов, и чем глубже погружаешься в это дело, тем больше раскрываются горизонты...

macs

26.07.2008, 22:34

Добрый вечер. Сегодня планово подводил ножи, решил слегка запечатлеть отдельные моменты, и как показали результаты, не очень в общем позновательно получилось, одному не удобно подводить нож и снимать камерой. итак имеем: не особо волосатая нижняя конечность(нижняя правая)
http://s49.radikal.ru/i124/0807/22/8d22663a8592t.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/0807/22/8d22663a8592.jpg.html)
нож кухонный обыкновенный и остатки подводочного мелкозернистого бруска
http://s48.radikal.ru/i122/0807/b2/22ba139999c4t.jpg (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/0807/b2/22ba139999c4.jpg.html)
смачиваем брусок водой и без сильного нажима, выдерживая постоянный угол начинаем подводить режущую кромку лезвия, при необходимости брусок промываем водой, чтоб он был влажным
http://s41.radikal.ru/i091/0807/6f/6e937a864e0et.jpg (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0807/6f/6e937a864e0e.jpg.html)http://s49.radikal.ru/i126/0807/17/c7f045c27162t.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/0807/17/c7f045c27162.jpg.html)
в принципе подвести РК занимает не более 3-5 минут, если нет заусениц. После этого вполне можно поэксперементировать с растительностью на конечностях
было http://s44.radikal.ru/i103/0807/a3/930f46d6703bt.jpg (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/0807/a3/930f46d6703b.jpg.html) стало http://s41.radikal.ru/i091/0807/eb/4161e4e56914t.jpg (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0807/eb/4161e4e56914.jpg.html)
будте аккуратнее - легко порезаться

korshenin

27.07.2008, 22:01

Не советую увлекаться пробами на остроту на ногтях (как это делают столяра) и волосах на конечностях. И то и другое может привести к неприятным последствиям. Для волос на конечностях --- там, где вы сбрили волосы под ноль они начинают расти по-другому, часто из одной волосяной луковицы начинает расти по два волоса и т.д. В итоге после упражнений с ножами имеем сильно отличающуюся растительность, причем на весьма длительное время. А еще можно получить раздражение кожи....

Уж лучше проверять остроту на бумажке. Для экстемалов --- на папиросной или туалетной.
А руки с ногами оставьте в покое.

dazhel

05.09.2008, 06:15

О каких ножницах идет речь? если парикмахерские или маникюрные то лучше отдать тому кто их действительно умеет затачивать, обычные же затачиваются довольно просто http://bubomix.narod.ru/sc.html"] можно еще попробовать наждачку порезать или иголку ктото пробовал (самому не приходилось)
Удачи.

StalkerFat

05.09.2008, 10:43

При заточке ножниц полезно знать один секрет. Обычно ножницы затачивают мелкозернистым бруском, потом направляют оселком для бритв – лезвия получаются очень острыми. А ножницы не режут. В чем дело? Оказывается, гладкие, отполированные лезвия скользят, выталкивая материал, причем особенно трудно ими стричь волосы. Затачивать ножницы нужно крупнозернистым бруском, проводя им по лезвию от конца к оси под углом. Образовавшиеся на жале мельчайшие косые зубцы не дадут проскальзывать лезвию.

Сайт про ножницы --- > http://nojnici.x63.ru

Ulagay

05.10.2008, 13:22

Вообще заточка ножниц - вещь специфическая. На мой взгляд, легче всего затачивать на точиле с э/приводом. Абразивный круг надо из э/корунда (маркируется литерой "А" - 12А, 24А...; в тему - безразлично). Зернистость круга 10-12 (по ГОСТу), твердость СТ. Эти круги есть не во всех хозмагах, продаются в основном крупнозернистые (40) и мягкие (М). Шлифовать за один проход, одним уверенным движением под нужным углом. Это требует известного навыка. Вначале лучше потренироваться на железке. Затем надо снять заусенец мелкозернистым (примерно М40) оселком, шлифуя им обе рабочие поверхности ножниц. Особо осторожно надо шлифовать внутренние поверхности. Внутренние поверхности изнашиваются и в процессе работы ножниц. По-этому надо периодически их развинчивать и подшлифовывать также в районе вертлюга, чтобы выровнять плоскую рабочую поверхность. Всякие кустарные изобретения типа выглаживания иглой или резки наждачки - полумера, которая не приведет к нужным результатам. Заточка рабочей фаски вручную бруском требует более серьезного навыка, тк легко завалить.

aexandr

07.10.2008, 20:50

В "Охоте и рыбалке" советовали точить нож на бруске как будто срезаешь с него тонкую стружку. Я пробовал, неплохо получается. Разумеется точить обе стороны ножа.

aexandr

07.10.2008, 20:53

Можно , если срочно заточить, порезать ими наждачную бумагу. Не помню где вычитал
Иногда не режут, если "гвоздик " разболтался

korshenin

08.10.2008, 00:10

В "Охоте и рыбалке" советовали точить нож на бруске как будто срезаешь с него тонкую стружку. Я пробовал, неплохо получается. Разумеется точить обе стороны ножа.

Хороший, дельный совет. В большинстве случаев имеет смысл точить именно так --- как говорят "на зерно" (имея в виду движение лезвия на абразивное зерно).

Со временем выработается ощущение при заточке, по которому Вы сможете наверняка определить когда нож лег фаской ровно на камень. (То есть без завала, когда плоскость фаски параллельна плоскости поверхности камня)

А для начала можно смотреть на штрихи, которые оставляет камень на фаске. Или на блики от точечного источника света падающего под углом (можно взять обычную настольную лампу и поиграться с углом и направлением под которым падает свет), если зерно у камня мелкое.

вот тут наглядные картинки с увеличением того как должны ложиться штрихи:
http://www3.telus.net/BrentBeach/Sharpen/qx3.html

А еще надо добавить, что не нужно сильно нажимать на нож, особенно в процессе доводки. Нажим должен быть очень легким. И движения надо бы делать попеременно --- с одной стороны, с другой и т.д. в этом случае меньше будет проблем с образованием заусенца.

dfczuf

23.10.2008, 19:21

Точу ножи исключительно напильником для заточки цепей фирмы STIHL. Отлично получается. Напильник берёт любую сталь.

korshenin

23.10.2008, 23:11

напильником для заточки цепей фирмы STIHL. Отлично получается. Напильник берёт любую сталь.

Напильник наверняка швейцарский, круглый. Очень хорошие напильники.
Хотя у немецкого производителя Pferd есть серия Corinox, которая по твердости заметно превосходит то о чем вы говорите. Вот только цены на них жутковатые.

Напильник хорошо работает по вязкой нержавейке, которая закалена на умеренную твердость (до 55 HRC) и потому не имеет тенденции выкрашиваться при заточке. Таковы большинство традиционных европейских кухонных ножей, складные ножи Victorinox и многое другое. Но после напильника кромку все равно надо на чем-то доводить, чтобы она получилась стойкой и прослужила долго.

Насчет того, что он берет любую сталь вы явно погорячились. У некоторых порошковых сталей твердость доходит до 67-68 HRC. Но это экзотика, а более распространенные стали из которых деллают традиционные японкие кухонные (и не только) ножи могут иметь твердость порядка 62-63 HRC, что как раз соответствует твердости обычных напильников.
Для заточки таких твердых сталей использовать напильник крайне нежелательно даже если он ее "берет", поскольку он может давать микросколы. Лучше использовать мелкий абразив типа электрокорунда, эльборо или алмаза.

macs

24.10.2008, 01:14

твердосплавы точат на алюмокерамике и с маслом. Про порошковую сталь очень хорошо знаю, имел такой девайс (http://www.kershawknives.com/productdetails.php?id=80&brand=kershaw), только сталь тогда была не 30 а 60, что делало ее прочнее, но более хрупкую, вот тогда я наглядно понял, как выкрашивается РК, даже на мелком абразиве, пришлось покупать другие подводочные бруски. В прочем подводился ну ура.

korshenin

24.10.2008, 08:29

сталь тогда была не 30 а 60, что делало ее прочнее, но более хрупкую,

речь идет про порошковые стали CPM S60V (старое название CPM 440V) и CPM S30V

S60V не более хрупкая, чем S30V, но она более стойкая к износу и истиранию, а значит и
хуже поддается абразивной обработке, чем S30V

Кому интересно, могут посмотреть Data Sheet на сталь S60V ( http://www.crucibleservice.com/datash/dsS60v4b.pdf ) (http://www.crucibleservice.com/datash/dsS60v4b.pdf) (PDF, на английском, но с картинками)

У Kershaw CPM S60V закалена до твердости 55-57 HRC (Rockwell hardness),
но эта сталь очень тяжело точится даже на такой твердости. Такое ощущение,
что точишь стекляшку или твердую керамику. Скорее всего это объясняется
более высокой гомогенностью (у стали более мелкое зерно, grain) порошковых сталей.
Зато тупится она также тяжело, как и точится.

Очень хороший получился пример, когда напильник вроде бы цепляет сталь, но им ее не заточишь.
Скорее испортишь напильник.

Лучше всего такие стали точить на алмазных "камнях", например от DMT ( http://www.dmtsharp.com ) (http://www.dmtsharp.com/). Но при этом важно не допускать сильного нажима, иначе можно быстро испортить "камень" (алмазы могут выкрашиваться из связки, слишком уж большая разница в твердости у никеля(гальваническая связка) и алмаза).

srul

31.10.2008, 11:18

korshenin

08.11.2008, 21:37

Ksyushenka,

проблема - я не умею точить ножницы. Как затупятся выбрасываю, а жалко. Может кто подскажет, как это делается.

1) Было бы интересно узнать, что за ножницы и как так получается, что они так быстро затупляются. Я не припоминаю, чтобы у меня ножницы сколько-нибудь значительно затуплялись. Вы постоянно используете их в своей профессиональной деятельности?

2) Я догадываюсь, что у Ksyushenk-и едва ли есть возможность упражняться в заточке на на точиле с э/приводом и подбирать для своего точила Абразивный круг из электрокорунда с определенной зернистостью и твердостью связки. Поэтому максимум, что можно посоветовать тем, кто не планирует заниматься профессионально заточкой, это почитать прекрасную статью [ Точим ножницы ] bubomix.narod.ru/sc.html (http://bubomix.narod.ru/sc.html), в ней тема заточки очень хорошо раскрыта.

3) Если ножницы профессиональные парикмахерские, да еще и из числа дорогих, то не советую пытаться точить их самостоятельно, уж очень много там ньюансов и любая грубая ошибка может привести эти ножницы в негодность (а стоят они недешево). Я общаюсь с заточниками, и насколько мне известно, на всю Москву и СПб мастеров умеющих качественно точить современные профессиональные ножницы для парикмахеров можно пересчитать по пальцам одной руки. Это очень непростое дело, требующее большого опыта, глубокого понимания процесса, твердой руки и немалого терпения, на заточку одних ножниц уходит 3 часа и более. К таким мастерам, как врачам, можно доверять только по рекомендации. В обычном металлоремонте таких людей не найдете.

4) Если кому-то в Москве нужно будет хорошо заточить обычные бытовые или портновские ножницы, то берусь помочь.

За профессиональные парикмахерские, особенно с конвексной заточкой не возьмусь, работа эта очень ответственная, а опыта у меня маловато.

5) Если есть большой интерес, то могу выложить куда-нибудь видео, где показано, как на обычном точильном камне, можно точить обычные ножницы, но не обещаю, что сделаю это быстро.

Вот, для разминки, [ ролик на YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WDaLNpdOYC8 ], язык английский, но и все движения и так понятны, если будут вопросы, то напишу перевод, сейчас не до того. (http://www.youtube.com/watch?v=WDaLNpdOYC8)

В конце ролика парень снимает заусенец просто щелкнув ножницами, это не самая хорошая идея. Если есть под рукой керамический мусат, оселок или наждачная шкурка "нулевка", то лучше снимать заусенец на них, в этом случае заточка продержится заметно дольше.

Ulagay

12.11.2008, 18:35

Мастера по заточке парикмахерского инструмента - это ваще отдельная песенка. Это была частная лавочка даже в советские времена. Не знаю, правда, был ли у них какой-то официальный статус как частников.
По рассказам старых цирюльников, в Москве славилось одно еврейское семейство где-то на Таганке. Династия, говорят, была еще с николаевских времен. Мож и сейчас еще существуют, а может и на историческую родину съехали. Да уж и старой Таганки-то нет.
Но там действительно много нюансов, особливо по части маникюрных приспособлений.
Кроме того, они же еще и бритвы шлифовали. У парикмахеров же износ лезвий серьезный: сколько клиентов в смену-то. Это же ни одного себя брить. Тоже навык требуется, чтобы вручную выдержать вогнутые фаски и не отжечь тоненькое полотно.
Да и для последующей доводки оселки нужны бельгийские или арканзасские, а в советские времена их достать было проблематично. Переходили хорошие камушки у точильщиков и парикмахеров из рук в руки по наследству.
У портновских профессиональных ножниц (ну, это которыми работают целыми днями) быстро изнашиваются внутренние рабочие поверхности. И их выравнивать надо с вертлюгом, а вот насколько выравнивать - здесь разный подход. Ножницы для толстой ткани, ножницы для тонкой ткани - везде свои нюансы.
Слесарь по лекально-инструментальным работам - это штучный специалист, которым по книжкам и справочникам не станешь.

korshenin

12.11.2008, 18:50

для последующей доводки оселки нужны бельгийские или арканзасские, а в советские времена их достать было проблематично

Да и сейчас в розницу уже таких камней не купишь, ибо те месторождения, что были, что бельгийского каменя, что арканзаса уже подчистую выработаны и то, что продается, оно либо из старых запасов, либо новодел очень низкого качества, то что раньше просто шло в отвал породы.

Даже дошло до того, что из этого отвала, размолов его до порошка, делают на связке искусственнй абразивный камень (с существенно худшими свойствами) и продают его как настоящий арканзас. И это делают весьма известные и уважаемые в прежние времена американские производители.

К счастью в наше время научились делать искусственные абразивные материалы по качеству близкие к тем самым легендарным арканзасам и бельгийским камням. Так, что тем, что увлекается заточкой или правкой бритв не советую гоняться за натуральными камнями, а пользоваться искусственными, например теми же самыми японскими водными камнями (waterstone, иногда whetstone, по-японски toishi), которые вполне заменяют старый добрый арканзас.

Ulagay

12.11.2008, 19:29

Вообще надо сказать, что термин "алюмокерамика" он, того, он не профессиональный. Это калька с американского и распространена, по всей видимости, среди ффтыкателей каких-то книфе- и бладе-рисурсов.
Любая керамика, которая на базе глин (минералокерамика) она - "алюмо-". Потому как глины состоят из минералов группы алюмосиликатов.
На западе (загнивающем и тлетворном) так называют абразивный инструмент, рабочим зерном которого является тоже "алюмо-" - кристаллическая окись алюминия, которая в природе существует в двух видах: наждак и корунд (ювелирные разности оставим за скобками). Сейчас природный кристалл в абразивном инструменте не используют (во всяком случае, в массовом применении), а применяют продукт плавки боксита в электропечах - электрокорунд. В заводском практике его по прежнему называют наждаком (наждачный круг, наждачный брусок, наждачная шкурка).
Это основное зерно в инструментах для заточки.
Второе главное зерно - карборунд. Он же - карбид кремния. В природе - крайне редок. Достоверно существует в метеоритах. Земное происхождение спорно - может быть от удара метеорита о твердь земную. В общем, экзот типа лунного грунта. Объемы промышленного производства - десятки (а мож и сотни) тысяч тонн.
Используется при шлифовании твердого сплава и цветного металла.
Карборундовое зерно также может быть на керамической связке и, стало быть, тоже "алюмо-", хотя в самом зерне "алюмо-" и нету.
В тему режущего инструмента дает худшие результаты по сравнению с аналогичными наждачными. Хотя это и не 100% правило. На некоторых нержавейках карборунд лучше.
Вообще, надо сказать устройство абразивного инструмента - штука несложная, но громоздкая - много букофф.
Очень хорошая книжка есть, хотя бОльшая часть ее избыточна фтему бытового инструмента (это пособие для заводских шлифовщиков-заточников). Но строение абразивного инструмента и грамотная терминология там приведены весьма удачно и понятно. Желающие могут качнуть с -=http://www.hobbycnc.ru/docs/zatochka_popov.djvu=-

Ulagay

12.11.2008, 20:04

Ну, про выработанность запасов арканзасского камня я бы не стал делать таких однозначных выводов. Пласт - весьма приличный: км 100 по протяженности и метров 100 по мощности. Учитывая, что промышленная отработка ведется только как на сырье для пьезооптических целей, а на оселки - только кустарная ручная добыча, исчерпание запасов мне представляется крайне маловероятным. Надо иметь в виду, что сведения об объемах запасов, добычи и пр. на высококремнистое сырье - материал закрытый и напечатанное в масс-медиа ни малейшего доверия не заслуживает. В Штатах есть еще один выход на поверхность новакулитовой толщи - плато Маратон в Техасе, где добыча не ведется, и, следовательно, вряд ли имеет смысл говорить об истощении запасов. Другое дело - могла накрыться старая школа разбраковки этого камня на оселки, но, чтобы сказать что-то определенное, надо быть внутри темы. Нигде, кроме как по американским источникам истины не установить.
Насчет изготовления из "арканзасовой муки" искусственных оселков - это, скорее всего, какая-то утка, гуляющая по книфе- или бладе-рисурсам.
Фегня получится. У кристалла режущие свойства природной грани (ну, которая образовалась в результате природного роста кристалла) гораздо выше, чем у искусственного скола. А твердость кварца относительно закаленной стали на пределе - чуть-чуть выше. По-этому, дробленый кварц в абразивном инструменте заводского изготовления не применяют: уж очень малопроизводительно будет - шлифовать замучаешься.
Немного иное дело - природный инструмент с кварцевым зерном. Его используют в кустарных условиях. Преимущество его - в более высокой концентрации абразивного зерна в массиве инструмента (в арканзасе почти 100% зерна). В искусственном камне, даже теоретически, объемная доля абразивного зерна чуть больше 60%. При бОльшей концентрации зерно удерживать нЕчем. Да и 60% - это теория. В реале же где-то %% 40. По-этому, при равной зернистости природный камень дает более чистую поверхность. К тому же, шлифовка кварцем - вещь ваще спесифисеская. Она практически не дает прижогов. На кварцевом круге спустить полотно бритвы или косы гораздо легче, чем на наждачном, на котором легко прижечь. Но кварц в современном металлорезании почти не применяется из-за низкой производительности. По-этому, тема эта в литературе почти не затронута и не исследована.
***
То же самое касаемо бельгийского сланца. Дико сомневаюсь относительно его выработанности. Это гранатовый сланец - метаморфическая порода, имеющая весьма широкое распространение в Арденнских горах. В 19-нач.20 вв известны не один десяток каменоломен в Бельгии, Люксембурге, Германии.

korshenin

12.11.2008, 20:37

сведения об объемах запасов, добычи и пр. на высококремнистое сырье - материал закрытый

угу, особенно учитывая тот факт, что именно этим породам сопутствуют ураносодержащие минералы, которые сами знаете для чего используются.

есть еще один выход на поверхность новакулитовой толщи - плато Басин-? в Техасе, где добыча не ведется, и, следовательно, вряд ли имеет смысл говорить об истощении запасов. Другое дело - могла накрыться старая школа разбраковки этого камня на оселки, но, чтобы сказать что-то определенное, надо быть внутри темы. Нигде, кроме как по американским источникам истины не установить

у меня есть знакомые из США, которые всерьез увлекаются этой темой,
да и общение на форумах любителей ножей, бритв и заточки их на натуральных камнях
которые в один госол подтверждают, что практически все, что сейчас продается, особенно из числа мягких арканзасов существенно хуже антикварных камней (тех, что были до 1960-года).

Объяснить это, думаю, можно не столько в школами и доступностью сырья, сколько банальным вытеснением натуральных абразивных материалов более технологичными и более дешевыми синтетическими абразивами, такими как нитрид бора, синтетический алмаз, синтетический сапфир и т.д. А уже дальше, с потерей промышленного интереса и значительного спроса на эти камни была потеряна школа и т.д.

Насчет изготовления из "арканзасовой муки" искусственных оселков - это, скорее всего, какая-то утка

в отношении именно арканзаса не могу ни подтвердить ни опровергнуть, но мне точно известно, что японцы практикуют добавлять порошок натуральных водных камней в некоторые синтетические, более того у меня есть один такой камень (北山砥石 Kitayama toishi). И такие камни работают лучше чисто синтетических.

У кристалла режущие свойства природной грани (ну, которая образовалась в результате природного роста кристалла) гораздо выше, чем у искусственного скола. А твердость кварца относительно закаленной стали на пределе - чуть-чуть выше. Твердый арканзас, сланцы, бельгийский камень и прочие кремнистые природные абразивы сейчас славятся не столько абразивным воздействием на металл, сколько выглаживающим. А для этого важна не режущая способность, но однородность зерна и отсутствие каких-либо примесей и неоднородностей в структуре. И в этом им нет равных.

То же самое касаемо бельгийского сланца. Дико сомневаюсь относительно его выработанности. Это гранатовый сланец - метаморфическая порода, имеющая весьма широкое распространение в Арденнских горах. В 19-нач.20 вв известны не один десяток каменоломен в Бельгии, Люксембурге, Германии.

возможно я погорячился насчет выработанности месторождений, но то, что новые камни на порядки хуже антикварных --- факт, вероятно обусловленный так-же как и в случае арканзаса отсутствием спроса в промышленных масштабах.

korshenin

12.11.2008, 20:53

Любая керамика, которая на базе глин (минералокерамика) она - "алюмо-". Потому как глины состоят из минералов группы алюмосиликатов. На западе (загнивающем и тлетворном) так называют абразивный инструмент, рабочим зерном которого является тоже "алюмо-" - кристаллическая окись алюминия, которая в природе существует в двух видах: наждак и корунд

Объяснение тут более простое: на английском языке есть термин Alumina, который означает оксид алюминия (Al2O3).
Соответственно спеченный порошок оксида алюминия называют Alumina Ceramic.
На современном языке керамикой называют любые материалы и изделия из неорганическими соединений, преимущественно оксидов, полученные путем обжига или спекания при высоких температурах. Никакой глины там уже не присутствует.

Добавлено через 9 минут
В тех керамиках, которые используются в зубопротезировании, и из которых делают ножи (Zirconia Ceramic, производства Kyocera ) так-же нет никакой глины.

В официальной литературе английский термин Alumina Ceramic переводят как "алюмооксидная керамика":
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=373224_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=phr&s=%E0%EB%FE%EC%EE%EE%EA%F1%E8%E4%ED%E0%FF%20%EA%E5 %F0%E0%EC%E8%EA%E0&l1=2&l2=1

Добавлено через 16 минут
Вот еще материалец для тех, кому интересна тема современной керамики: http://www.tceram.ru/materials.html

Ulagay

12.11.2008, 21:12

Дык керамики-то разные бывают: минералокерамика (чашки, унитазы, те же бруски), металлокерамика (те же победиты).
Керамические изделия - это предметы, которые получаются путем спекания исходных компонетов. Иными словами енти самые компоненты не переходят в жидкую фазу (по крайней мере, те, которые являются формообразующими). В этом отличие керамики от сплава.
Если не вдаваться в профессиональные тонкости керамического производства, то абразивный инструмент на керамической связке состоит из: абразивного зерна, глины каолинового состава, полевошпатовой муки. Примерно то же самое, что и унитаз с добавкой корунда.

Ulagay

12.11.2008, 21:33

Ну, камни, Китаяма, насколько я знаю (у меня, правда, Кинг 8000 довольно старый, еще из доевриковской эпохи), - это мягкие оселки, в которых абразивное зерно - тот же э/корунд. Японцы - признанные мастера тонкой сепарации мелких частиц. Они, по-моему, единственные, кто сепарирует зерно фракции -1мкм.
Что они там добавляют из природного сланца - не знаю. На мой взгляд, они добавляют в каолин формовочной массы - тальк - минерал слюдистого строения, что и обуславливает енту самую пресловутую водокаменность. Вполне возможно, что добавляют и что-то вроде серицита (тоже, кст, слюдистого минерала) из природного камня. Водокаменность - это минимальное количество плавкой составляющей в формовочной массе (напр. полевошпатового стекла), что и отличает их от "маслянокаменности". Впрочем, все это из области предположений. У японцев ведь древние традиции керамического производства - тот же знаменитый фарфор. Вполне может быть, что это какое-то нераскрываемое фирмой "ноу-хау".

macs

12.11.2008, 21:47

Ulagay

12.11.2008, 21:53

ЗЫ. Не берусь судить относительно номенклатуры американской продукции, тк у нас продаются арканзасы немецкой сортировки. А вот мнение на счет облома американской школы, мне представляется весьма правдоподобным. Арканзасский камень неоднороден по абразивным свойствам, причем эти свойства могут меняться от см-а к см-у, буквально в пределах одного оселка. И уметь на глаз, без всякой оптики и технических испытаний (что при товарном производстве оселка представляется абсолютно нереальным) - это опыт, нарабатываемый годами практики. Плюс тяжелая физическая работа, плюс силикоз, минус подоходный - в общем, фикивознает, какое у них там жалованье и много ли в Америке желающих приобретать такую квалификацию. Старые американские камни, действительно, были превосходны и на аукционах стОят нехилых денег.

Секретят новакулитовое сырье не из-за урановых компонентов. Оно идет на производство оптики: прицелы, всякие средства самопопадания ракет и пр. аэрокосмичность.

korshenin

12.11.2008, 22:09

Ну, камни, Китаяма, насколько я знаю (у меня, правда, Кинг 8000 довольно старый, еще из доевриковской эпохи), - это мягкие оселки, в которых абразивное зерно - тот же э/корунд.

Я не просто так дал название камня. А чтобы желающие могли погуглить по его названию. В том числе владеющие японским языком. По названию можно найти массу всяких описаний и комментариев.

Японцы - признанные мастера тонкой сепарации мелких частиц. Они, по-моему, единственные, кто сепарирует зерно фракции -1мкм.
Если японцы в чем-то преуспели, так это не в сепарации (ультрацентрифуги уже давным давно используют в той-же биологии и биохимии, причем для более мелких объктов) а в реализации этого в довольно крупных промышленных масштабах. И при этом они умудряются добиваться хорошо воспроизводимого качества при весьма умеренной стоимости.

Например под маркой Shapton японцы выпускают камень с зерном в пол-микрона! (30000 grit, JIS)
http://www.fine-tools.com/G-shapton30000.html
http://thejapanblade.com/shapton.htm

Что они там добавляют из природного сланца - не знаю. На мой взгляд, они добавляют в каолин формовочной массы - тальк - минерал слюдистого строения, что и обуславливает енту самую пресловутую водокаменность.

Сланец тут уже не при чем, речь идет именно о японских природных водных камнях (toishi), которые, если я не ошибаюсь не осадочного, а вулканического происхождения.

По моим ощущениям тальк они добавляют не в сам камень, а в искусственный Nagura-stone, с помощью которого наводят суспензию перед правкой/заточкой на мелкозернистых камнях (6000 и более).
Вот пример: http://www.japanwoodworker.com/dept.asp?dept_id=13260

Каолина в связке скорее всего уже давным давно нет. Мне попадались только очень древние оселки типа крокус + каолин.
Более того в качестве связки там нередко идет синтетическая смола (resin), таковы камни Naniwa и Shapton, на ощупь они "резиновые". Также используются магнезиальные и керамические связки.

Водокаменность - это минимальное количество плавкой составляющей в формовочной массе (напр. полевошпатового стекла), что и отличает их от "маслянокаменности". Впрочем, все это из области предположений.

Это из области фантазии. По типу и количеству связки искусственные водные камни сильно отличаются друг от друга.
Водокаменность и маслянокаменность обусловлены скорее смачивастью поверхности камня водой и маслом соответственно.
И пригодностью воды или масла в качестве агента предотвращающего засаливание и возможжно как-то воздействующего на поверхность металла.
Тот-же Suehiro делает как oilstones, так и waterstones.

И как можно догадаться, из почти любого масляного камня можно сделать "водный" если в воду добавить какое-нибудь ПАВ, которое улучшит смачиваемость.

korshenin

12.11.2008, 22:47

Если не вдаваться в профессиональные тонкости керамического производства, то абразивный инструмент на керамической связке состоит из: абразивного зерна, глины каолинового состава, полевошпатовой муки. Примерно то же самое, что и унитаз с добавкой корунда.

Еще раз повторюсь, что какой-либо глины во многих керамиках, включая абразивные, уже нет, нет ни в каком виде. Могу поспорить, если хотите и предоставить конкретные образцы, равно как и ссылки на материалы в открытых источниках.

Я не спорю о происхождении (этимологии) слова керамика, но говорю о современном его понимании.

Поэтому чаще говорят более конкретно алюмооксидная керамика, цирконийоксидная керамика и т.д.

Примерно то же самое, что и унитаз с добавкой корунда.

Я бы сказал "корунд с добавкой унитаза".

Ulagay

12.11.2008, 22:56

Водокаменность как раз и объясняется наличием в составе инструмента компонентов слюдистого строения. Вода сорбируется между листочками слюды. При высыхании испаряется вода как механическая примесь. Когда вы пользуетесь маслом в качестве СОЖ, то его удаление затруднено. В маслокаменных слюдистой составляющей нет (тот же арканзас). В искусственном керамическом бруске листочки каолина (тоже из группы слюд) заплавлены стеклом.
Формация Тоиши, слагающая киотский тектонический выступ - это толща глинистых сланцев. Это осадочные породы триасового возраста. Вполне возможна и примесь вулканического материала - вулканической пыли, выброшенной взрывом и осевшей в морской бассейн (возможно и в результате подводного извержения). На примесь вулканогенного материала чаще всего указывают разнообразные зеленоватые оттенки породы. Японские горщики делят тощу Тоиши едва ли не на полтора-два десятка пластов, что указывает на аккуратное отношение японов к предмету. Вообще, я понцы своим камням создали более чем нехилый пиар, большая часть которого (во всяком случае та, что кочует по русско- и англоязычному инету) - совершеннейшие выдумки. Из того что мне известно, кварцевая составляющая в этих сланцах - скелеты радиолярий - худшее, что только есть в природных абразивных камнях. Впрочем источники откуда я черпал эти сведения нельзя отнести к авторитетным. Характеристика формации Тоиши выложена на сайте японской геологической службы. Но она на японском и мне недоступна. Если владеете японским - то буду крайне признателен, даже если это противоречит изложенным здесь моим мнениям.
***
Несколько слов о камне Нагура, о котором опять же на бладе- и книфе-ресурсах наговорено. Из того что сказано можно сделать вывод, что это обычный известняк. Известняк, что в Африке, что в Японии - известняк. Надо выкладывать химсостав, петрографическое строение камня - тогда можно что-то говорить предметно, а пока - это какая-то очередная японская легендарность. Применение карбонатов в шлифовальном деле - давний рецепт и совершенно не японский. О нем раньше любая домохозяйка знала. При чистке "медных" (в советское время латунных) тазов для варенья шкурку натирали куском писчего мела или драили смесью мела и песка. Вполне может быть, что эта методика восходит к какому-нить бронзовому веку. Применение его для шлифования чермета мало что дает. Впрочем, я свое мнение за окончательное не считаю.

korshenin

12.11.2008, 23:06

Несколько слов о камне Нагура, о котором опять же на бладе- и книфе-ресурсах наговорено. Из того что сказано можно сделать вывод, что это обычный известняк. Известняк, что в Африке, что в Японии - известняк.

Уточняю, я говорил именно про синтетическую (искусственную) нагуру, которая ничего общего не имеет с природным известняком. Судя по морфологии ее получили из замешанной на клеевой связке каши в которой присутствовал и тальк в порошке в том числе.
могу предъявить кусок этой нагуры или микрофотографию как ее поверхности, так и суспензии, если интересно. Будучи по образованию химиком берусь утверждать, что тальк от карбоната кальция отличить могу.

А то, что природная --- обычный известняк, это факт.

Я вот обычным куском известняка и пользуюсь на 1000 камне. Также и некоторые из моих знакомых. Очень хорошо работает. А на более мелких использую искусственную, ибо она в отличии от известняка не обдирает поверхность камня.

нагура нужна для предотвращения засаливания, т.е. забивания частичками металла абразивного зерна на поверхности камня (по той-же причине напильники натирают мелом (типа нагура по-русски)), также она способствует более быстрому получению полированной поверхности и меньшему износу камня из-за того, что удерживает отколовшееся, выкрошившееся и измельчившиеся в процессе заточки абразивное зерно. Применение нагуры дает более плавный ход металла по камню, ибо заполняет микронеровности на поверхности и в процессе наведения суспензии сглаживает выступающие над поверхностью камня абразивные зерна.

Прошу прощения у почтенной публики за офф-топик. Все таки тема изначально была про ножницы. А мы с Ulagay ушли в минералогические и материаловедческие дебри.

Надеюсь, что хоть кому-то кроме нас дискуссия будет интересна, ибо водные камни, равно как и масляные вместе с керамикой хорошо подходят для заточки ножниц, а более глубокое понимание физико-химических процессов происходящих при заточке и доводке вкупе с информацией о происхождении минералов, структуре абразивных материалов и исторических аспектах их применения (которые мы тут обсуждали) даст возможность сделать процесс заточки более эффективным.

Ulagay

13.11.2008, 00:47

эээ, дико интересно, так как сам любитель поточить железки ) но по сути оффтоп, выложите хоть картинки по заточке ножниц, или напишите мануал. А так - оч интересно и познавательно.
а современные материалы типа композита - алюмокерамических брусков?

Совершенно естественное пожелание. Вот как только его исполнить? Лично я не представляю, как написать самоучитель по заточному делу, равно как по плаванию, меткой стрельбе и пр. Вот для повышения квалификации - таких - сколько угодно, а вот по первым шагам - мне таких неведомо. Их, по-моему, и в природе-то не существует. Невозможно написать что-то по азам любого ремесла. Тут элементарные движения, а объяснить что-то - это изложить что-то с помощью еще более элементарных понятий, которых уже нет.
Единственное, что можно посоветовать - это браться за дело, а когда что-то не так, то конкретно спрашивать, детально сообщая, как Вы делали. Здесь надо вырабатывать у себя навык ощущения сцепления металла с абразивом всей обрабатываемой поверхностью. Применительно к ручному режущему инструменту - дело в общем-то не очень-то сложное. Необучаемые мне, во всяком случае, не попадались. Проще, наверное только научиться играть на пианино. Я, правда, ни разу не пробовал (в смысле - на пианино), но думаю, что проще.

korshenin

13.11.2008, 13:24

Картинки тут уже есть нормальные, я бы даже сказал просто шикарные.
Вот в этой статье http://bubomix.narod.ru/sc.html
Если бы я ее писал и иллюстрировал, то получилось бы хуже.

А хорошую видюшку (типа видеокастинг) с объяснением происходящего на нормальном русском языке по заточке ножниц я возможно сделаю своими силами или вырежу из видео на DVD от Spyderco Triangle.

Но не быстро, ибо сильно занят и пока что не перевез штатив для камеры, а без штатива не поснимаешь.

MisterUH

16.11.2008, 22:20

korshenin, подскажите, пожалуйста, я на работе много раз пытаюсь наточить свой нож... Знаю, что можно его наточить суперски, при мне его точил слесарь (жаль, он уволился и его не спросить уже), я сколько раз не пробовал, но так остро не выходит. Обычный точильный станок с двумя кругами, какой, наверное, есть в каждом цехе... Каким образом его лучше точить, какое усилие, какие движения, на какой поверхности (на торце нельзя, но многие так точат)???

korshenin

17.11.2008, 11:16

Знаю, что можно его наточить суперски, при мне его точил слесарь (жаль, он уволился и его не спросить уже), я сколько раз не пробовал, но так остро не выходит. Обычный точильный станок с двумя кругами, какой, наверное, есть в каждом цехе... Каким образом его лучше точить, какое усилие, какие движения, на какой поверхности

1) Точить нож на механическом точиле, особенно высокооборотистом (более 500), очень рискованно. Ибо запросто можно отжечь кромку или кончик, в итоге нож будет испорчен, все усилия термиста пойдут прахом. Поэтому по возможности его лучше вовсе избегать. Если жизнь заставила таки использовать такое точило, то ни в коем случае не допускать сильного нажима при заточке и держать под рукой ванночку с водой и периодически охлаждать в ней нож.

2) Обычную сталь принято точить "на зерно", в этом случае заточка получается более долговечной, а заусенец меньших размеров.

3) Очень важно четко выдерживать угол заточки, чтобы он не вихлялся.

4) Как бы хорошо ни получилось, после мех. точила надо снимать заусенец --- либо на вулканитовом круге (типа резиновый) либо вручную на оселке. После чего доводить фаски образующие режущую кромку, тоже вручную, на доводочном камне. Если найдете хороший арканзас или сланец, то это то, что надо для доводки. На худой конец подойдет электрокорундовый абразив с мелким зерном (M40 и более мелким) и на керамической связке (СМ2 например). Ну и чугунные и прочие притиры с шлифпорошками никто не отменял... впрочем это отдельная тема.

korshenin

21.11.2008, 17:29

очень хорошее видео по ручной заточке: http://ru.youtube.com/watch?v=rTxFtK4shVY&feature=related

mariksam

23.11.2008, 02:02

Такой вопрос - чем в квартирных условиях можно делать окончательную доводку режущей кромки? А то нормального камня в нашей "деревне" нигде не достанешь...

Andres_73

23.11.2008, 18:40

На мелкой наждачке

korshenin

24.11.2008, 12:42

даже очень мелкая наждачка (типа нулевки), строго говоря, не совсем годится для доводки или финишной полировки, но если ее засалить, то за неимением лучшего, подойдет
Для удобства ее можно подклеить тонким двухсторонним скотчем на стекло или какую-нибудь очень ровную поверхность.

А лучше наждачки для доводки и правки годится почти любая неглазированная керамическая поверхность, например донышко блюдца или чашки. Или даже кусок кирпича из обожженой глины. Поверхность должна быть как можно более равной.

Наиболее правильное средство --- это кожа, жесткая х/б стропа, плотный картон или просто бумага подклеенная на ровную твердую поверхность. На нее наносят пасту ГОИ или мелкую алмазную пасту (не более 7 микрон) и на ней правят режущую кромку. Что касается пасты --- то в случае картона и кожи можно без нее обойтись, но процесс станет более длительным.

В прежние времена брали два куска кирпича из обожженой глины, терли их друг о друга, полученный порошек отмучивали в воде. Получался очень тонкий и мягкий абразив. На нем и делали доводку и полировку. У моего деда был даже оселок для опасной бритвы сделанный из подобного абразива. Такие оселки можно и сейчас найти среди антиквариата.

Для правки кухонных ножей из мягкой стали можно использовать в такой же манере, как металлический мусат обух другого, более твердого ножа если он полированный или любую другую ровную стальную поверхность..

korshenin

04.12.2008, 14:21

и еще,

чем в квартирных условиях можно делать окончательную доводку режущей кромки? А то нормального камня в нашей "деревне" нигде не достанешь...

Если сумели из вашей "деревни" сходить в интернет и написать это сообщение, значит сможете, если захотите, заказать себе с доставкой на дом (или до востребования с почтового отделения) почти любой абразивный инструмент.

А если еще к тому же знаете английский и имеете возможность оплачивать покупки кредиткой или через системы электронных платежей, то перед Вами открыт весь мир, с его е-беями, рокутенами, амазонами и прочими интернетовскими супер/гипер/мега/гига-маркетами.

Если не знаете где такие e-магазины --- дайте знать, поделюсь ссылками.

korshenin

08.12.2008, 12:14

увидел кухонный нож, который бреет, и не дорого около 600р.такой будет служить долго, если к нему относиться бережно.

я могу любой нож (исключений пока что не было) заточить до состояния "бреет и строгает волосы",
вот только одни ножи держат эту остроту долго,
а другие очень быстро тупятся.

И именно по способности долго держать режущую кромку и надо оценивать ножи, а не по остроте.

Остроту и отчасти строй лезвия нетрудно поправить своими руками, а вот свойства стали, которые обусловлены ее химическим составом и режимом термообработки, в домашних условиях уже никак не поправишь.

600 рублей, кстати --- это не так уж и дешево, есть ножи типа Tescoma, Tramontina, Fiskars, Hackman, Frosts, которые стоят в 2 раза дешевле и очень хорошо для своей цены сохраняют остроту. Труд-Вача делает более мягкие ножи, но с хорошим строем клинка. Вот только у них нож надо выбирать из нескольких, ибо довольно много брака, в том числе такого, который уже не исправить (например загнутые дугой ножи у этого производителя встречаются очень часто).

Добавлено через 9 минут
Так вот ножи этого предприятия (Труд Вача) я покупал по 150-250 рублей и дешевле в зависимости от модели и размера, при этом они несравненно лучше многих китайских ножей и вполне способны конкурировать с более дорогими ножами.

Желающие оценить способность ножа держать остроту могут сделать такой тест --- заточить нож до способности резать на весу бумагу (газету, обычную офисную бумагу 80г/м2) и затем резать этим ножом картон на счет до тех пор пока он не перестанет резать на весу бумагу. Чем больше резов по картону нож проделал, тем лучше сталь.

Очень красочно этот тест продемонстрирован у Cold Steel в их фильме Solid Proof, где они режут картонные коробки и их нож даже после 1000 резов по картону продолжает работать.

Ulagay

08.12.2008, 16:06

В целом статья про заточку ножниц нормальная. Хотя я к пользе таких самоучителей и отношусь скептически. Но тут - у каждого свое.
От себя добавлю следующее.
Восстанавливать вертлюжный винт так, как написано в этой статье можно. Я имею в виду подрасклепывание винта. Но я бы посоветовал родной винт вообще выбросить, а взять другой - подлиннее. Стянув, как надо, половинки ножниц, законтриваем винт гаечкой. Винты на ножницах обычно М3 - М5, в зависимости от размера.
Правда, у старых ножниц резьба может быть и не метрическая, а дюймовая или ваще не пойми какая, отчего винт не вворачивается. В этом случае отверстия надо рассверлить и резьбу перенарезать. Твердость металла на портняжных ножницах это позволяет.
Не освещен и такой момент, распространенный у старых ножниц.
После многочисленных заточек кончики ножниц могут не сходиться, образуя рогатку. Этот недостаток надо устранить. Поскольку ножницы имеют разную конструкцию, пути устранения тоже разные.
1. Отогнуть кольца куда всовывают пальцы. Для этого кладем половинку ножниц на какую-то наковаленку (наружной стороной кверху) и ударами молоточка отгибаем кольца кнаружи. Также на второй половинке.
2. Надо немного подпилить заплечики у половинок ножниц (ваще-то у профессионалов все части ножниц имеют собственные названия, но я, к сожалению, не владею этой терминологией, отчего приходится объяснять на пальцах, что может быть непонятно).
Под заплечиками я имею в виду такие места около вертлюга. Ну, когда сжимаете две половинки ножниц, одна половинка там заходит на другую. Если кольца вплотную не сходятся, а рогатка у кончиков лезвий все равно остается, значит надо подпиливать заплечики. Хороший надфиль обычно берет портняжные ножницы.
***
На мой взгляд, есть резон приобретать старые советские ножницы на барахолках или брать у тех, кто их хочет выбросить. В большинстве случаев предмет можно вернуть к жизни. Сейчас в продаже две крайности: либо китайчатина, либо немецкие или швейцарские. Первые - барахло, а вторые - для "хоме едитион" шибко дороги. Советские - самое то.

korshenin

09.12.2008, 11:14

Сейчас в продаже две крайности: либо китайчатина, либо немецкие или швейцарские. Первые - барахло, а вторые - для "хоме едитион" шибко дороги.

Среди китайчатины попадают и вполне рабочие ножницы, вот только неспециалист, да и специалист по одному лишь внешнему виду и наощупь это не определит.

Из очень хороших, но тоже недешевых, надо вспомнить еще японские, например OLFA и финские Fiskars. (цены у них от 500руб, но они того стоят). Те ножницы марки Victorinox, что мне попадались были немецкого производства.

Ulagay

14.12.2008, 23:35

Хотя я и не любитель мануалов в данную тему, но вот очень хорошее руководство по заточке столярного инструмента на примере стамесок (http://www.antiquetools.com/sharp/index.html). К сожалению, на американском языке и с использованием дорогого и малодоступного в российских реалиях инструмента.
Но написано очень подробно, и, что важно, педагогом с многолетним опытом преподавания.

Андр2008

15.12.2008, 11:53

Если вопрос в заточке одних, двух ножниц - проще отдать на заточку мастеру, Вы заплатите за заточку, и не будете иметь проблем как наточить и на чем, если же невмоготу и охота самому, то необходимо взять алмазный надфиль НЕ НОВЫЙ, а Б/У, почти - с гладкой поверхностью, и ним, аккуратно соблюдая угол заточки, наточить ножницы ведя ВДОЛЬ лезвия, этоот способ годится как для не больших хозяйственных так и для маникюрных ножниц, если есть станочек, то камень лучше СТ1, со средним зерном ( лучше крупнее, чем мельче, так как для не профессионала велика вероятность подпала ножниц на мелком зерне)- это если у станка скорость около 3000 об/мин, на скорости 1500 об/мин можно пользоваться любым кругом, для тех кто уже имеет навык заточки рекомендую использовать круг маркировки СМ - хорош для любой стали, в любом случае конечно лучше потренироваться на куске металла.
Кстати я сам занимаюсь заточкой маникюрных ножниц не один год, и должен сказать что это не так уж и просто быстро освоить - так что идите к мастеру.

RZDAmur

15.12.2008, 12:01

Хочу тоже пару слов написать, правда не о заточке, а о необычных ножах.
В свое время мне попался сайт одного мастера, то что там было написано о ножах, меня поразило. Я загорелся купить такие ножи, хотя стоили они дорого до не приличия. Но я подумал, если такая цена, значит они того стоят. Почитал отзывы и решил приобрести, о чем не жалею. Жене взял набор кухонных ножей из трех штук

http://s52.radikal.ru/i136/0812/1c/3b737ada9bfd.jpg (http://www.radikal.ru)

Себе взял такой

http://i058.radikal.ru/0812/95/5e20c0f2ebe6.jpg (http://www.radikal.ru)

Уже три года они в хозяйстве, нареканий нет. Это не реклама (тем более что никакой информации я не выложу более:)), а просто мое мнение относительно различных ножей.

lt.Botary

15.12.2008, 12:58

Вчера доводил кухонные ножи на 600-ке, обычная заточка у меня проходит на 240-ке...
Ах, да - на шуруповёрте.

macs

15.12.2008, 14:03

lt.Botary, я бы просто сказал невозможно не завалить угол на резиновом диске с липучкой для сменных шкурок , невозможно так же на нем поставить правильный угол. ИМХО - таким девайсом можно снять заусеницы, отполировать поверхность клинка от глубоких бороздок сделанных после использования камня с большим зерном, но не заточить правильно РК.
пысы:
Уважаемые любители железок, к коим я причисляю и себя, если есть желание давайте создадим тему по железу, которое у нас есть, исключительно у нас, а не из бесконечных просторов интернета.

korshenin

15.12.2008, 17:48

Хочу тоже пару слов написать, правда не о заточке, а о необычных ножах.
В свое время мне попался сайт одного мастера, то что там было написано о ножах, меня поразило. Я загорелся купить такие ножи, хотя стоили они дорого до не приличия. Но я подумал, если такая цена, значит они того стоят. Почитал отзывы и решил приобрести, о чем не жалею. Жене взял набор кухонных ножей из трех штук

Это Вы, насколько я понимаю, про Геннадия Константиновича Прокопенкова ( http://prokopenkoff.ru/hedgehog.html )
даже фотку Ежика у него с сайта сперли ;-)

RZDAmur

17.12.2008, 11:14

korshenin

Совершенно верно, Прокопенкова.

даже фотку Ежика у него с сайта сперли

О как, даже "спер".Если Вы внимательно читали, то я говорил что взял такой нож, и выложил фотку именно с его сайта, так как заказывал у него ножи. В чем Вы усмотрели криминал?

Черкните в личку, дабы здесь не дискутировать

Ulagay

17.12.2008, 23:23

Да не отожжешь их, если аккуратно. У ножниц угол заточки большой. Я их на кругах СТ1 с зерном 10-12 (ГОСТ) нормально затачиваю. Такими и сверла хорошо затачивать. Это если тонколезвийный инструмент (типа ножей или столярного), то тут надо семейство М и зерно покрупнее - типа 40 по ГОСТу. На ножницах такие больно шустро металл снимают, а на сверлах хуже симметрию выдерживать. Да и поверхность грубоватая выходит.

korshenin

19.12.2008, 11:50

Если вопрос в заточке одних, двух ножниц - проще отдать на заточку мастеру, Вы заплатите за заточку, и не будете иметь проблем как наточить и на чем,

Надо уточнить: мастеру, который уже подтвердил свою квалификацию и имеет хорошую репутацию.
В металлоремонтах и ларьках на рынках могут привести ножницы в полную негодность, там точат на крупном зерне на высоких оборотах (2800 RPM). Не разу не видел, чтобы у тамошних мастеров была ванночка с водой, зато однажды для пробы дал им нож и ужаснулся, когда увидел покрасневший от нагрева при заточке кончик ножа и цвета побежалости, свидетельствующие о нагреве свыше 300 градусов и зарекся с тех пор иметь дело с такими заточниками.

Алекс888

23.02.2009, 03:23

Лучше хозяина вещи никто ее не заточит (если хозяин успел натренироваться).
Конечно, резанием наждачной бумаги, или каким-нибудь наждачным бруском нормально ножницы не заточишь. Минимум- нужна простейшая "дохленькая" приспособа с вращающимся абразивным диском.
А угол заточки (если приглядеться) видно и на самих ножницах.

murma

14.06.2009, 16:54

Ножницы можно поточить, "разрезая" ими иголку или булавку.

Gleb Ki

16.06.2009, 10:52

Ножницы можно поточить, "разрезая" ими иголку или булавку.
Увы, это не заточка, это правка режущей кромки. Таким образом создается заусенец. И это худо-бедно можно делать иголкой, но не булавкой. Потому как иголка сделана из чугуна, а булавка, как и ножницы, из стали.
Чугун, имеет твердость 7 (по шкале твердости Мооса). Сталь, по той же шкале около 3.
ЗЫ. Твердость корунда (абразивного круга и пр) по той же шкале равна 9, Алмаза - 10.

jamshyt

15.07.2009, 18:26

А можно ли заточить в домашних условиях филировочные ножницы?Если да то как?

Касиба

19.07.2009, 00:29

Использовать термин "точить" совершенно не коректно в заточном деле, так как, точить означает обработать нож или ножницы на токарном станке. В заточном деле используется термины: заточить, затачивать, заточка, сточить, подточить, переточить. Более качественная обработка это уже доводка, правка, полировка, выгладить, выходить.

Добавлено через 43 минуты

Заточка ножниц от заточки ножей обычно мало чем отличается. Основные отличия:

1) Угол заточки у ножниц значительно больше чем у ножа. (полный угол у ножниц от 45 до 80 градусов, у ножей --- от 15 до 50)

2) На ножницах (хотя бы с одной стороны) оставляют зазубренность кромки чтобы ножницы при резе не соскальзывали с разрезаемого материала.

3) Иногда внутренние боковые поверхности точат на внешней стороне круга, чтобы создать вогнутость, которая в дальнейшем позволит ножницы править вручную с меньшими усилиями.

Если сталь у ножниц очень мягкая, и они заточены как в п.3, то крупную иголку можно использовать как мусат и поправлять ножницы, но это поможет только на слегка затупленных ножницах и это называется правка, а не заточка. И это будет работать только на ножницах из мягкой стали. Реальные нормально закаленные ножницы так даже не поправишь. У нормальных ножниц твердость должна быть не менее 55 HRC.

как выглядят хорошие ножницы: http://precisionsharpening.net/about_scissors
и вот как их обычно точат(Flash ролик): http://www.bonika.com/besh.html

Заточка ножниц в какой-то мере похожа на заточку ножей это так. Но это только с обычными, канцелярскими, бытовыми, портновскими ножницами.
С профессиональными парикмахерскими и маникюрными ножницами уже сложнее. Угол резания у них 20; 30; 38; 40; 42; 45; 50; 55гр. Чем положительнее передний угол, тем выше класс ножниц.

Зазубренность на РК - нечто иное, как насечка или микрозубцы, точное название такой профильной заточки РК - микродентация. Её делают специально чтобы волос не скользил при резании пряди. Обычно, ножницы с такой насечкой или профилем РК применяются при стрижке мужчин.
Такую микронасечку не получить обычным способом заточки, для этого необходим специальный станок.

Вогнутость на задней поверхности (внутренняя поверхность) полотен ножниц можно получить так-же, на специальном станке. Называется такая операция обработки - хонингование задней поверхности полотен.
На боковой поверхности заточного круга нельзя обрабатывать заднюю поверхность полотен, так как это нарушение техники безопасности. А с технологической стороны процесса это не применяется, по крайней мере, в домашних или мастерской условиях.

Если использовать иголку для восстановления момента резания ножниц, то это не правка, а вольцевание РК. Такая РК, после вольцевания, быстро потеряет момент резания и перестанет нормально резать, если вообще это можно назвать резание...

По ссылке на ножницы, как они нормально должны выглядеть все хорошо, только указание угла показане не правильно. У ножниц есть 4 главных угла. На снимке указан передний угол, по которому, такие ножницы не затачивают это не правильно! И вообще странно, что профи по заточке ножниц не знает таких элементарных вещей, как указание главных углов заточки на ножницах. Надо было не передний угол указывать, а угол резания, вот тогда это было бы правильно!

Добавлено через 56 минут
А можно ли заточить в домашних условиях филировочные ножницы?Если да то как?
В домашних условиях заточить филировочные ножницы??? - Сомневаюсь, что это можно сделать и они потом филировали... скубать да, будут. Чтобы хорошо заточить и довести такие ножницы, понадобиться от 3 до 12 часов, как для профессионального мастера заточника, а для любителя... только испортить можно. Вообще, заточка и доводка филировочных и маникюрных ножниц считается самой трудной и точной работой, и не каждый заточник с этим справиться на уровне. Такие ножницы должен затачивать и доводить только профессиональный заточник парикмахерского инструмента.

Крестовский

07.08.2009, 04:08

Если кому-то нужно заточить инструмент, можете писать мне в личку. Я работаю парикмахером в С.-Петербурге, а в свободное от основной работы время, занимаюсь поставкой специального оборудования в том числе для заточки инструментов.
Знаком со-многими специалистами по заточке. Так-что если кого-то интересует проблемма заточки и в Вашем городе Вы не можете найти хорошего специалиста- пишите мне.

mDik

07.11.2009, 18:46

Привет, Крестовский!
Кого из Питерских заточников знаете? У них сайты есть? Можно их работы посмотреть?

Toshonada

06.01.2010, 10:21

В нашей местности дамам сызмальства внушают, что какой нож - таков и хозяин.:)

С интересом прочитал топик и благодарен авторам большинства постов за класс и знание. По-моему, уважающий свое мужское начало man должен точить ножи для своей неповторимой половины сам. Если в доме точит нож женщина, значит можно ожидать перемен. ..Выразил имхо, надеюсь, деликатно и не каркая.:hehe:

Для заточки и правки лезвия использую самопальное низкооборотистое "точило" и алмазный круг. Доводка вручную на камне, "Для правки бритв" написано на чехле.
Крупный корунд использую лишь для формовки, заточка - только алмаз. Процесс захватывающий, но требующий терпения и времени. Быстро и хорошо заточить не получалось никогда. Тут так: или быстро, или хорошо. Считаю, что есть два момента, каждый из которых суперважный - угол и температура. Об углах ребята очень хорошо написали ранее. Я могу лишь добавить, что во время работы указательный палец держу на лезвии напротив алмаза, т.к. иногда "точильщика" одолевают мысли далекие от содержания выполняемой работы, а лезвие надо регулярно окунать в воду.. Со стороны, это скорее похоже на ласкание алмазного круга ножом, чем на процесс заточки.:)
Править лезвие на мягких и прорезиненных кругах, войлоке со шлиф-пастами - неблагодарное занятие: поверхность абразива не должна деформироваться от нажима.
Мусат использую только для ножей, которым он "помогает". В арсенале есть несколько экземпляров, которым мусат глубоко безразличен.
:beer: