Немного о бытовом холодильном оборудовании

[seryi]

Уважаемые форумчане! У каждого из вас в ваших домах,квартирах есть множество разнообразных бытовых устройств,призванных облегчить вашу жизнь.Не последнее место в этом множестве занимает холодильное оборудование,т.е. быт. холодильники различных марок и ценовых категорий а также системы кондиционирования,призванные обеспечить вам и вашим близким комфорт и уют.
А знаете ли вы как они работают? Какие физические процессы происходят внутри этих устройств? Как обеспечить долгую жизнь этим устройствам? Как обезопасить себя от недобросовестных сервисменов и что вам нужно знать хотя-бы для того,чтобы вас не "развели " на деньги? По мере своих скромных сил попытаюсь внести некоторую ясность в эти вопросы.Если кого-то мои ответы не устроят и вы захотите самостоятельно всё узнать-милости прошу в личку,дам адреса самых лучших холодильных сайтов.
Итак,начнём,пожалуй...

1. КАК РАБОТАЕТ ХОЛОДИЛЬНИК? ЧТО ВНУТРИ ХОЛОДИЛЬНИКА?
Если щелкнуть кнопкой мыши по ручке регулятора температуры или передней кнопке холодильника, он останется без корпуса и мы увидим, что находится внутри... Щелкните еще раз по кнопке, чтобы увидеть картину процессов испарения и конденсации...
Версия полная, бесплатная.
Режим работы: on-line.
Автор: Danfoss.


Ознакомиться подробнее и начать

2. ПОЧЕМУ ХОЛОДИЛЬНИК РАБОТАЕТ?
Внутри холодильника циркулирует хладагент. Он может быть как в жидкой, так и в газообразной форме (фазе)... Для того, чтобы увидеть, что происходит в трубах, щелкните кнопкой мыши...
Версия полная, бесплатная.
Режим работы: on-line.
Автор: Danfoss.
Ознакомиться подробнее и начать


3. ЧТО "ДЕЛАЕТ" ХОЛОДИЛЬНИК?
Холодильный агент.
Внутри холодильника по трубам в жидкой или газообразной форме циркулирует хладагент.
Хладагент находится под далением, причем на некоторых участка гидравлического контура давление хладагента выше (в конденсаторе), а на некоторых участках ниже (в испарителе).
Хладагент обычно представляет собой сложное искусственное химическое соединение, хотя можно использовать и природные газы, например, метан или бутан.
Основная идея холодильника заключается в том, что хладагент течет от участка с высоким давлением, где он обращается в жидкость, т.е. конденсируется, к участку с низким давлением, где давление хладагента понижается и он превращается в пар, т.е. испаряется.
Для того, чтобы продолжить объяснение в мультипликационном виде, щелкните по левой стороне кнопки.
Версия полная, бесплатная.
Режим работы: on-line.
Автор: Danfoss.


Ознакомиться подробнее и начать

4. Temperature Scale Converter V1.3. - КОНВЕРТОР ТЕМПЕРАТУР ПО ШКАЛАМ: ЦЕЛЬСИЯ, КЕЛЬВИНА, ФАРЕНГЕЙТА, РАНКИНА.
Версия полная, бесплатная.
Режим работы: обычный после разархивации.
Автор: БЕСЧЕТОВ М.

Скачать, разархивировать, запустить (21 КБ)

Добавлено через 4 минуты
Всё холодильное оборудование работает по одному принципу (за исключением термоэлектрического,абсорбционного но о них в следующий раз...).Разница только в температурах кипения холодильных агентов,их номенклатуре и сферах применения...
Обслуживание бытовых кондиционеров

В периодической печати регулярно появляются статьи, рассказывающие о том, как правильно выбрать кондиционер. Благодаря им, у читателей появилась возможность объективно оценить достоинства и недостатки различных моделей и совершить покупку, о которой не придется сожалеть.
В большинстве случаев, купив и установив кондиционер, его начинают использовать так же, как и любую другую бытовую технику - телевизор, утюг или пылесос, действуя по принципу: пусть работает, пока не сломается. В отношении того же телевизора или пылесоса этот принцип оправдывает себя - до первой поломки может пройти не один год (качественная техника вполне может проработать без ремонта 5-7 лет). Однако для наиболее распространенного типа кондиционера - сплит-системы - такая эксплуатация с большой вероятностью приведет к серьезной поломке уже через 2-3 года. Эта особенность присуща как недорогим моделям - LG, SAMSUNG, так и элитным - DIKIN, FUJITSU. Разница между ними в том, что в более дорогих моделях, как правило, больше степеней защиты от неправильной эксплуатации и такие кондиционеры просто "откажутся" включаться даже при незначительном отклонении от нормального режима работы.
Чтобы понять причину такой "капризности" сплит-систем рассмотрим в общих чертах их внутреннее устройство. Любая сплит-система состоит из двух блоков - внешнего, в котором находятся компрессор, вентилятор и радиатор (называемый конденсатором), и внутреннего, в котором так же находятся вентилятор и радиатор (называемый испарителем). При монтаже эти блоки соединяются медными трубопроводами, по которым под давлением около 15 атмосфер циркулирует смесь из фреона R-22 и небольшого количества компрессорного масла. Вентиляторы, расположенные во внутреннем и внешнем блоке, обеспечивают обдув радиаторов для улучшения теплообмена и равномерного распределения холодного воздуха в помещении.
Итак, что же является наиболее распространенными причинами выхода кондиционера из строя?
Загрязнение фильтров внутреннего блока
Эти фильтры представляют собой обычную мелкую сетку и расположены под передней панелью, через которую засасывается воздух. Они предназначены для задержания пыли, находящейся в воздухе, и защищают от нее не только обитателей комнаты, в которой установлен кондиционер, но и радиатор внутреннего блока. По сути, кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Для очистки фильтров достаточно промыть их в теплой воде и несколько минут просушить. Снять и установить фильтры - не сложнее, чем заменить пылесборный мешок в пылесосе (за исключением случаев, кода внутренний блок кондиционера находится на большой высоте). В Инструкции по эксплуатации всегда подробно рассказывается о том, как это сделать. Мыть фильтры, как правило, необходимо один раз в две-три недели. Если в воздухе находится большое количество пыли или копоти, мыть их надо чаще, следя за тем, чтобы они всегда оставались чистыми.
Если же фильтры долгое время не мыть, то в первую очередь уменьшится обдув радиатора внутреннего блока, как следствие, воздух в помещении будет хуже охлаждаться. Кроме этого, нарушится режим работы холодильной системы, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. В этом случае, при выключении кондиционера лед начнет таять, и из кондиционера будет капать вода. В дальнейшем, при сильно загрязненных фильтрах, возможно засорение дренажной системы комками пыли и тогда вода из кондиционера польется ручьем. В совсем запущенных случаях на пластинах радиатора нарастает такой слой грязи, что его можно удалить только с помощью сильнодействующих химических очистителей.
Заметим, что чистка фильтров не входит в стандартное гарантийное обслуживание и должна выполняться потребителем (так же, как замена мешков в пылесосе) в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации.
Утечка фреона
Второй по распространенности причиной выхода кондиционера из строя является утечка фреона. Утечки бывают двух видов - нормируемая (до 6-8 % в год) и вызванная некачественным монтажом. Нормируемая утечка происходит при любом, даже самом качественном монтаже - это неизбежное следствие соединения межблочного трубопровода путем развальцовки. Для ее компенсации кондиционер необходимо дозаправлять фреоном каждые 1,5-2 года. При некачественном монтаже фреон может вытечь практически полностью за короткое время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Для человека это не опасно, поскольку фреон - это инертный, неядовитый и не имеющий запаха газ, однако для кондиционера это может иметь самые печальные последствия. Во-первых, компрессор при работе охлаждается фреоном и при его недостатке возможен перегрев компрессора. Во-вторых, вместе с фреоном из системы вытекает масло, и компрессор может заклинить. А стоимость замены компрессора составляет около половины стоимости нового кондиционера.
Для обнаружения факта утечки необязательно иметь специальное оборудование. Первые признаки уменьшения количества хладагента в системе - образование инея или льда на штуцерных соединениях наружного блока (это место, куда подсоединяются медные трубки), а также недостаточное охлаждение воздуха в помещении (разность температур на входе и выходе внутреннего блока ориентировочно должна составлять 10С). В случае появления подобных симптомов, необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности.
Работа кондиционера в зимнее время
Еще одна особенность бытовых кондиционеров - практически все модели, продаваемые в Москве, не адаптированы к работе в зимнее время, то есть рабочий диапазон температур наружного блока обычно составляет от -7С до +43С. Исключение составляют весь модельный ряд DeLonghi и некоторые модели других фирм-производителей (об этом лучше всего поинтересоваться у продавца при покупке конкретной модели). Причина такого, казалось бы странного, поведения фирм-производителей заключается в том, что, во-первых, в Россию завозятся те же кондиционеры, что поставляются на европейский и японский рынки, где зима достаточно теплая (абсолютный минимум температуры в Токио -8С /журнал "Мир климата", №3, 1999 г./), во- вторых, установка в кондиционер всесезонного блока, который позволяет кондиционеру работать при температуре наружного воздуха до -25С, увеличивает его стоимость на 160-200 долларов, что снижает его конкурентоспособность.
Необходимость в кондиционере, работающим круглый год, может возникнуть в двух случаях. Во-первых, когда требуется охлаждать помещение не только в летнее, но и в зимнее время, например помещение с большим количеством тепловыделяющей техники (серверные, компьютерные залы и т.д.), поскольку охлаждение такого помещения с помощью приточной вентиляции приведет к недопустимому уменьшению влажности воздуха. Во-вторых, в случае обогрева с помощью кондиционера в зимнее время. Однако такое использование кондиционера не всегда оправдано, поскольку даже будучи адаптированным к зимним условиям, при температуре наружного воздуха -20С, производительность (мощность) кондиционера падает в три раза по сравнению с номинальной.
Эксплуатация неадаптированного кондиционера зимой в первую очередь уменьшает рабочий ресурс компрессора, в итоге его может заклинить. Кроме этого, при включении кондиционера в режим охлаждения конденсат (вода), образующийся во внутреннем блоке, не сможет вытекать наружу из-за ледяной пробки в дренажном шланге. В результате через полчаса после включения, вода из внутреннего блока польется прямо в комнату.
Заметим, что адаптировать к зимним условиям возможно любую сплит-систему. Для этого в нее встраивается устройство подогрева картера компрессора и регулятор оборотов вентилятора наружного блока, а так же устанавливается "теплый" дренаж.
Все вышесказанное относится, в первую очередь, к сплит-системам, однако это справедливо и для оконных кондиционеров. Основное отличие – в отсутствии у оконных кондиционеров нормируемой утечки фреона. Поэтому периодическая дозаправка для них не требуется.
Подведем итоги. Для того, что бы ваш кондиционер проработал весь положенный ему срок, в среднем, от 7 до 12 лет в зависимости от класса кондиционера, нужно не так уж и много:
чистить фильтры внутреннего блока не реже одного раза в месяц;
если кондиционер перестал нормально функционировать (из внутреннего блока капает вода, на медных трубках наросла ледяная "шуба", ухудшилось охлаждение воздуха в помещении, возникли потрескивания и другие посторонние звуки) нужно выключить кондиционер и обратиться за помощью в сервисную службу;
не реже одного раза в два года (желательно раз в год, весной - перед началом сезона) вызывать представителей сервисной службы для проверки давления в системе и дозаправке фреоном, полной диагностики кондиционера во всех режимах работы (для выявления скрытых неисправностей), чистки внутреннего и наружного блоков. Наружный блок при этом продувается струей сжатого воздуха для очистки от тополиного пуха и пыли;
не включать кондиционер, если он не оборудован всесезонным блоком, при температуре наружного воздуха ниже –7 или –8С.

[seryi]

К нашему времени кондиционеры превратились в шедевры электроники, позволяющие с легкостью создавать в помещении нужную нам температуру и распределять воздушные потоки. По своей сути конструкция кондиционера напоминает холодильник и включает два радиатора: испаритель и конденсатор, соединенные медными трубками, по которым между ними циркулирует фреон. При сжатии компрессором фреон нагревается и отдает тепло через конденсатор в окружающую среду, затем поступает в испаритель и, расширяясь, забирает тепло у воздуха в помещении. Для улучшения теплообмена в кондиционере используют обдув радиаторов вентиляторами. Таким образом, в процессе работы происходит перенос тепла от одного радиатора к другому. При работе на охлаждение в кондиционере образуется конденсат, который в одних видах кондиционеров выводится через дренажную трубку на улицу или в канализацию, а в других - в специальную емкость, которую нужно периодически опорожнять.

Моноблочные кондиционеры: испаритель и конденсатор находятся в одном блоке. Сюда можно отнести оконные кондиционеры, мобильные и некоторые другие.Сплит-системы , от английского split - раздельный состоящие из внешнего блока и внутреннего блока .
Сюда можно отнести канальные, кассетные, настенные и т.д. В некоторых случаях внутренних блоков может быть несколько. Такие системы называются мульти-сплит.

Оконные кондиционеры:
Моноблочные кондиционеры, которые обычно устанавливаются в оконный проем или тонкую стену. Мощность таких моделей обычно составляет от 1.5 до 6 кВт. Среди оконных кондиционеров существуют модели, работающие только на охлаждение, а также те, которые работают и на охлаждение и на нагрев. Более дорогие и сложные имеют пульт ДУ. Достоинства: невысокая цена, простота установки Недостатки: уровень шума, менее эстетичен в помещении.

Мобильные кондиционеры:
Среди мобильных кондиционеров существует 2 типа - это мобильные моноблочные кондиционеры, которые требуют выведения на улицу гибкого шланга и мобильные сплит-системы, внутренний и внешний блоки которого связаны гибким шлангом, в котором находятся фреоновые трубы и электрические провода. Достоинства: не требует специального монтажа. Недостатки: достаточно высокая цена, неудобно и негерметично выводить шланги через форточку или приоткрытую дверь, необходимость сливать конденсат через определенный промежуток времени. Моноблочный мобильный кондиционер, как и оконный, обладает повышенным уровнем шума.

Сплит-система:
Как уже было сказано, состоят из двух блоков - внутреннего и наружного, которые соединяются медным трубопроводом и электропроводами. Внутренний блок кондиционера может быть размещен практически в любом месте комнаты. Он работает с очень низким уровнем шума, так как компрессор, создающий основной шум, вынесен во внешний блок. Для разных помещений существует множество типов внутренних блоков. Они бывают настенными, напольными, потолочными, колонными и встраиваемыми в потолок (кассетными и канальными).Для охлаждения небольшого помещения обычно используются настенные блоки. Для больших помещений или в помещениях сложной геометрии - встраиваемые в подвесной потолок кассетные или канальные, в больших залах и холлах - колонные. Многие сплит-системы кассетного и канального типа могут подмешивать свежий воздух с улицы. Какие у кондиционеров есть функции? У всех современных сплит-систем есть пульт ДУ и ЖК-дисплей, на котором отображаются режимы работы. Многие современные кондиционеры оснащены обычным таймером или таймером реального времени, с помощью которых кондиционер может включаться и выключаться в определенное время.
Внутренний блок оснащается системой фильтров, улавливающей пыль, дым и прочие загрязнители воздуха.
Достоинства: тихая работа, большой выбор внутренних блоков, обилие функций, ЖК-дисплей, пульт ДУ


Мульти-сплит системы:
Некоторые модели кондиционеров позволяют подключать до 6 внутренних блоков к одному внешнему. Такие модели называют мульти-сплит системами. При этом внутренние блоки могут быть разных типов и мощности. В некоторых случаях, установка такой системы необходима, если на фасаде здания нельзя разместить несколько простых сплит-систем. Достоинства: не портится фасад здания, большой выбор независимых внутренних блоков (настенный, канальный, кассетный, потолочный и колонный). Недостатки: высокая сложность и дороговизна монтажа, меньшая надежность, нежели у группы отдельных сплит-систем.


Кассетный кондиционер:
Также устанавливается в подвесном потолке, но выпуск воздуха осуществляется через нижнюю решетку с распределительными жалюзи равномерно по четырем направлениям. Это позволяет охлаждать достаточно большое помещение.

Канальный кондиционер:
Канальный (центральный) блок устанавливается в подвесном потолке, который его полностью скрывает. Воздух подается по системе воздуховодов, скрытой также за подвесным потолком. Данная конструкция и мощность 12-25 кВт позволяет охлаждать сразу несколько помещений, а также добавлять к охлаждаемому воздуху свежий воздух с улицы.

Настенный кондиционер:
Самый распространенный и недорогой вид внутренних блоков, используемых в квартирах. Его мощность, как правило, составляет от 2 до 7 кВт, что позволяет охлаждать помещения от 15 до 70 кв.м. Обычно он устанавливается в верхней части стены, недалеко от окна (чтобы холодный воздух равномерно распределялся по помещению) а наружный - под окном. При таком размещении длина фреоновой трассы не превышает 5-7 метров, что является оптимальным для данного типа кондиционеров.


Напольно - потолочный кондиционер:
Если в помещении нет подвесного потолка, то вместо кассетного можно использовать напольно-потолочный кондиционер. Подобные кондиционеры благодаря малой толщине (18 - 25) сантиметров устанавливаются либо внизу стены, либо на потолке, направляя поток воздуха либо вверх (напольный вариант), либо горизонтально вдоль потолка (потолочный вариант). Это позволяет равномерно распределить охлажденный воздух по помещению и избежать попадания струи холодного воздуха на людей. Некоторые модели позволяют распределять воздух по четырем направлениям и регулировать силу каждого потока. Их целесообразно применять для охлаждения помещений сложной формы.


Колонный кондиционер:
Применяется для создания достаточно сильного потока холодного воздуха в больших просторных помещениях. Подобные блоки достаточно габаритны и имеют большой вес.


Как выбрать мощность кондиционера ? Для того чтобы посчитать количество выделяемого тепла в помещении, необходимо учесть следующие вещи: сторону света, площадь остекления, количество людей, техники и т.д.

Для примера, через 1 кв.м. остекленения в помещение поступает в среднем 0,45 кВт тепла, один человек выделяет около 0,15 кВт, офисная техника выделяет примерно 30 % мощности (компьютер - 0,3 кВт, лазерный принтер - 0,4 кВт, копировальный аппарат - 0,5 кВт). Суммируя все теплопоступления, мы подбираем кондиционер, мощность которого по холоду выше выделяемого в помещении тепла, желательно с небольшим запасом.

Для ориентировочных расчетов принимается 1 кВт охлаждающей мощности на 10 квадратных метров при высоте потолков 2.8 - 3.0 м. Если в помещении большая площадь остекления или окна выходят на солнечную сторону, то мощность кондиционера необходимо увеличить на 15 - 25 %.

Приток свежего воздуха в помещение...

Для многих людей становится откровением, что на самом деле кондиционер не засасывает с улицы воздух, а всего лишь охлаждает уже имеющийся. Функция добавления свежего воздуха имеется только у канальных кондиционеров в полном объеме. Ограниченный объем вентиляции (до 10% от производительности) возможен в некоторых моделях оконных, кассетных и колонных кондиционеров.

Возможность обогрева помещения Некоторые модели кондиционеров предназначены только для охлаждения воздуха, а в некоторых реализована возможность обогрева. Такие модели стоят несколько дороже и позволяют подогревать воздух в помещении, если на улице температура не ниже -10°C. Как уже было сказано ранее, это происходит за счет переноса тепла с улицы в помещение фреоном, когда система работает в обратном направлении. Это минимальная температура, при которой возможно забрать у окружающего воздуха хоть какое-то количество теплоты.

Так шумит легкий ветерок, запутавшийся в кронах деревьев...

Многих покупателей беспокоит возможный шум, который будет издавать работающий кондиционер. За 0 дБ принят порог слышимости. Шепот человека это 25-30 дБ, шум в офисе или обычный разговор составляет 35-45 дБ. Шум оживленной улицы 50-70 дБ.

Если вы планируете разместить кондиционер в спальне или другом помещении, требующем тишины, то имеет смысл обратить внимание на уровень шума предлагаемых моделей. Однако здесь есть один небольшой нюанс. Дело в том, что производители, стремясь показать товар самым лучшим образом, могут указывать шумовые характеристики на самом низком режиме работы, которого в определенной ситуации может не хватить для нормального охлаждения. Поэтому внимательно смотрите на максимальный и минимальный уровни шума. Так вы сможете четче представлять себе, на что способен ваш кондиционер.

Большинство современных бытовых кондиционеров имеет уровень шума внутреннего блока около 26-36 дБ, а наружного блока 38-54 дБ. Кроме того, человеческой психике свойственно не замечать монотонный и очень тихий шорох, который будет издавать ваш кондиционер.

Температура окружающей среды, комфортная для кондиционера Нормальная температура воздуха на улице для оптимальной работы кондиционера должна составлять от -5С до +45С.При падении температуры до -10С физических свойств фреона не хватает для забора теплоты (при работе на обогрев) и существенно падает КПД (при работе на охлаждение), увеличивается нагрузка на компрессор. Кроме того, без использования специального зимнего комплекта (всесезонного блока) при такой температуре кондиционер может сломаться, а дренаж замерзнуть, что чревато вытеканием конденсата внутрь помещения. Поэтому обычно кондиционеры на зиму консервируют.

Если в помещении расположено много источников тепла и охлаждение требуется даже зимой, то в него встраивают дополнительное устройство - всесезонный блок. Он не дает замерзнуть дренажу и подогревает картер компрессора.

Стоит ли боятся кондиционеров собранных в Азии?

Ни для кого не секрет, что значительная часть кондиционеров сегодня собирается в Азиатских странах. Поэтому ни в одной солидной фирме вас не станут обманывать по поводу происхождения предлагаемой техники. Если кто-то будет упорно доказывать вам, что все представленнные кондиционеры сделаны исключительно в Японии или США, у вас есть веский повод усомниться.
На сегодняшний день, из Страны восходящего солнца к нам попадают, в основном, промышленные и полупромышленные модели, а также некоторые новинки, до тех пор пока их выпуск не будет налажен в странах Юго-Восточной Азии. В самой Японии делают в основном компрессоры.
Но стоит ли бояться "азиатской" техники? Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо четко представлять причины по которым ведущие японские фирмы перенесли производство в Таиланд, Малайзию, Тайвань и другие государства Азии.
Прежде всего это дешевизна земли под застройку, низкие налоги, близость к источникам сырья и основным рынкам сбыта. Вопреки распространенным стереотипам, стоимость рабочей силы практически не играет никакой роли, поскольку производство кондиционеров полностью автоматизировано. Так на заводах Mitsubishi Неаvу, производящих около полумиллиона кондиционеров в год, работает чуть более 80 человек! При этом контроль качества и инженерные работы осуществляют японские специалисты. Максимум, что доверяется местному населению-это упаковка и погрузка. Похожая картина наблюдается и на заводах других ведущих фирм. В результате качество японской техники, выпущенной на фирменных заводах внутри страны и за ее пределами, абсолютно идентично.
Переносят свои производства за рубеж не только японцы. Так же поступают и американцы, только делают это по несколько иным соображениям. Дело в том, что выпускать сплит-системы на територии США просто невыгодно, поскольку внутренний рынок потребляет всего 20–30 тысяч штук в год. В результате, выпуск сплит-систем переносится поближе к основным рынкам сбыта-странам Юго-Восточной Азии.
Причина появления заводов в Европе-в высоких ввозных пошлинах, защищающих внутренние рынки этих стран, что делает производство на месте более выгодным.
Чего действительно необходимо опасаться, так это техники предлагаемой "серыми", неофициальными импортерами. Они могут предложить вам "фирменные" кондиционеры, собранные на полуподпольной фабрике, расположенной где-нибудь в Китае или Малайзии. Внешне эти аппараты могут практически не отличаться от оригинала, однако их качество и "долговечность" вас неприменно разочаруют. Подобная техника обычно неадаптирована к российским условиям. Она не приспособлена для работы при низких температурах, а иногда просто отключается едва столбик термометра опускается ниже плюс 10–15°С!
Еще один грешок "серых" импортеров-торговля техникой, отбракованной на фирменных заводах.
Для того, чтобы гарантированно избежать встречи с "левым" товаром есть только один способ-обратиться к крупному поставщику или его дилеру. Фирмы, взявшие на себя обязательства по качеству предоставляемых услуг, объединились в ассоциацию-АПИК, членом которой может стать только организация имеющая год безупречной работы. Солидные компании, не первый год работающие на рынке, дорожат своим имиджем, а потому просто не заинтересованы в обмане покупателя.


Как купить кондиционер?

«Потребителю должна быть предоставлена

наглядная и достоверная информация об

оказываемых услугах, ценах на них и условиях

оказания услуг, а также применяемых формах

обслуживания»

(Из «Правил продажи отдельных видов товаров»,

утв. Постановлением Правительства РФ

от 19 января 1998г. № 55)

Сегодня на рынке систем вентиляции и кондиционирования работают сотни компаний, только в Москве насчитывается более четырехсот климатических фирм. Приходится, тем не менее, констатировать, что далеко не все компании считают своим долгом оказывать Потребителю своевременную помощь в выборе оборудования, а также в предоставлении гарантийного и сервисного обслуживания, что необходимо для надежной работы климатической техники в течение длительного времени. Что же нужно знать потенциальному Потребителю при покупке, к примеру, кондиционера? Представляется, достаточно полный и содержательный ответ на поставленный вопрос дали экперты Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК), объединяющей более сорока российских поставщиков и инсталляторов климатического оборудования. Итак, предлагаем Вашему вниманию мнение специалистов:

Кондиционер не является стандартной бытовой техникой, которую достаточно включить в розетку - и она уже работает.
Самое главное здесь не само оборудование, а то, насколько профессионально оно будет смонтировано и насколько квалифицированным будет его гарантийное и сервисное обслуживание. Залогом надежной работы кондиционера в течение длительного времени является репутация специализированных компаний, где приобретается оборудование и производится его монтаж, а также квалификация сотрудников, выполняющих эти работы. Практика показывает, что более 80% всех дефектов, выявленных в системах кондиционирования в последние годы, явились следствием неквалифицированного монтажа климатического оборудования разного рода «умельцами» и фирмами-однодневками.
Проблему микроклимата в Вашем помещении смогут решить только специализированные фирмы, имеющие, как минимум, годичный опыт работы на климатическом рынке. Такие компании, как правило, предоставляют весь комплекс услуг – от подбора до монтажа и обслуживания кондиционеров, располагая при этом высококвалифицированным персоналом и значительными техническими ресурсами, включая наличие склада запчастей и специализированного инструмента.
Согласитесь, что ни одна серьезная компания, каким бы бизнесом она ни занималась, никогда не сможет предложить Вам современное оборудование и высокий уровень сервиса по «бросовым» ценам.
Не доверяйте дешевой технике и бесплатному монтажу.
Выбирая специализированные компании, предлагающие услуги по кондиционированию помещений, узнайте мнение Ваших знакомых или друзей – у кого уже есть кондиционеры, довольны ли они работой оборудования и качеством предоставляемых услуг, были ли у них проблемы с гарантийным или сервисным обслуживанием установленной техники.
Наличие высококачественного оборудования самых престижных марок, оснащенного по последнему слову техники, вовсе не гарантирует отсутствие проблем, связанных с «человеческим фактором» - квалификацией и уровнем подготовки технического персонала, осуществляющего подбор, монтаж и техническое обслуживание оборудования.
Поэтому, обращаясь в специализированную климатическую фирму, убедитесь в том, что опыт работы на рынке и квалификация персонала позволят ей выполнить ту работу, которую Вы ей доверяете. Поинтересуйтесь, какие именно услуги Вам могут предложить. Узнайте о наличии лицензий и сертификатов, необходимых для выполнения соответствующих работ. Спросите, сколько времени может понадобиться для выполнения всего комплекса работ, включая монтаж оборудования.
Помните, что для правильного подбора оборудования и выбора места его установки, менеджер - проектировщик обязан посетить помещение, которое Вы планируете кондиционировать. Во время визита менеджера – проектировщика обязательно задайте ему все вопросы, касающиеся нюансов работы кондиционера в Вашем помещении, выскажите имеющиеся пожелания и попросите предоставить Вам в письменном виде полный перечень предлагаемых Вам работ с расценками. Прислушайтесь к его рекомендациям.
Поинтересуйтесь, кто именно и каким образом будет осуществлять гарантийное обслуживание установленного оборудования. Учтите, гарантийное обслуживание должно производиться фирмой, выполняющей монтаж, и что серьезные компании никогда не возьмутся за гарантийное обслуживание кондиционера, смонтированного неизвестно кем. При заключении с фирмой договора на монтаж и обслуживание кондиционера, обратите внимание на то, чтобы в тексте договора были указаны все услуги, оговоренные ранее, а также сроки проведения работ по установке оборудования.
Примите к сведению, что гарантийное и сервисное обслуживание – это не одно и тоже. Гарантийное обслуживание предоставляется производителем только через уполномоченные климатические компании, являющиеся, как правило, дистрибуторами данной марки. Срок гарантии на кондиционерное оборудование обычно не превышает одного года. Сервисное обслуживание необходимо для обеспечения основных параметров работы кондиционера во избежание преждевременного выхода его из строя и не сводится к простой замене батареек в пульте или чистке фильтров. Это комплекс периодически проводимых работ, требующих от персонала климатических фирм высокого уровня теоретической подготовки и определенных практических навыков.
Кроме того, по причине высокой стоимости используемой здесь диагностической аппаратуры, сервисное обслуживание под силу только серьезным специализированным компаниям.
При монтаже оборудования дайте возможность специалистам сделать свою работу тщательно и не торопясь - ведь от качества проведенных работ во многом зависит длительность срока службы Вашего кондиционера. Принимая работу, попросите монтажников познакомить Вас с основными приемами работы с кондиционером.
В конечном счете, выбор за Вами и пусть он будет правильным!

[subvic]

seryi, друг мой! Спасибо за четкую и качественную информацию по состоянию вопроса.
Полезно всем прочитать предложенную Вами информацию.

[seryi]

Установка кондиционеров


После того как будет выбрана модель кондиционера, необходимо решить несколько вопросов, связанных с его размещением. Место установки внутренних блоков чаще всего диктуется системой кондиционирования. Что касается внешних, следует принять во внимание несколько моментов.

Балкон – друг кондиционера

Не рекомендуется располагать наружные устройства на голой стене, так как в этом случае они не защищены от дождя и падающих сосулек. Куда практичнее поместить их на балконе. Тут и дождь не намочит, и с улицы меньше видно. Однако расположить более двух наружных устройств на обыкновенном балконе бывает проблематично.

В этом случае есть смысл приобрести мультисплит-систему с несколькими внутренними и одним внешним блоком. Поместить его на балконе или лоджии не проблема, а потому и квартира будет в прохладе, и размер вашего благосостояния останется тайной для окружающих.

Будем ходить по инстанциям?

Очень часто заказчики, желающие установить в квартире слишком мощный кондиционер (или сразу несколько обычных агрегатов), забывают о том, что домашняя электросеть может их попросту не потянуть. Последствия такого необдуманного шага – хождение по инстанциям, выбивание разрешений на увеличение потребления, прокладывание кабелей, дополнительные финансовые затраты и т. д.

Мощность потребляемой энергии зависит от мощности охлаждения и составляет приблизительно половину или третью часть мощности охлаждения. Кондиционер с мощностью охлаждения 2,5 кВт потребляет около 0,8-0,9 кВт электроэнергии.

Когда красота – не сила

Многие хозяева кондиционеров по вполне понятным причинам желают убрать внешние блоки как можно дальше от окна. При этом они забывают, что климатическое оборудование нуждается в сервисном обслуживании. А для этого вентили внешних блоков должны находиться в пределах досягаемости. В противном случае придется вызывать альпиниста, что стоит достаточно дорого.

На крыше дома моего

При установке внешних блоков на стенах помещений, сделанных из панелей типа «сандвич» (жесть, арматура и теплоизоляция), а также на крышах зданий с металлической кровлей (гофрированный лист, металлочерепица) возможны сильная вибрация и увеличение шума. Поэтому необходимо принять специальные меры. Например, спланировать отдельный фундамент со специальными подставками и виброизоляторами.

Подумай о потолке

При установке кассетных и канальных кондиционеров необходимо жестко регламентировать расстояние от подвесного до обычного потолка. Нередко строители значительно уменьшают его, тем самым усложняя или делая невозможным монтаж или ухудшая воздухообмен для канального аппарата, так как нарушается геометрия воздуховодов. Поэтому прежде всего посоветуйтесь со специалистами. Они помогут подобрать необходимую модель кондиционера, выберут место для его оптимального размещения, заранее проведут кабель и трубы.

Куда ставить будем?

Использование сплит-систем предоставляет большую свободу в выборе места установки и типа внутреннего блока. И все же и здесь существует ряд ограничений. Так, не рекомендуется помещать его в угол комнаты – температурный фон будет неравномерным, что может привести к образованию сквозняков. По этой же причине не стоит вешать кондиционер таким образом, чтобы холодный воздушный поток «приземлялся» на кровать, письменный стол или диван, на котором вся семья смотрит телевизор. Простуда в этом случае практически гарантирована. Для того чтобы сплит-система с внутренним блоком настенного или потолочного типа никого не продула, лучше всего располагать ее так, чтобы перед внутренним блоком было свободное пространство на расстоянии полутора-двух с половиной метров.

Не рекомендуется также размещать внутренний блок настенного типа прямо над высокими шкафами, книжными стеллажами и т. д. В этом случае мебель создаст серьезные помехи для нормального распределения воздуха, и кондиционер не будет работать должным образом. В небольших, многофункциональных помещениях и спальнях установка кондиционера требует серьезного внимания к расстановке мебели.

Могут быть сложности с охлаждением одной сплит-системы настенного типа помещений сложной формы, которые нередко получаются в результате перепланировок.

Это важно! Надо уточнить у специалиста лучшее место для установки кондиционера, возможность проточной и вытяжной вентиляции, наличие и вид обогрева, поинтересоваться возможностями фильтрации и очистки воздуха, специальными режимами работы, дополнительными функциями. При заключении с фирмой договора на монтаж и обслуживание кондиционера обратите внимание на то, чтобы в тексте договора были указаны все услуги, оговоренные ранее, а также сроки проведения работ по установке оборудования.

Где лучше прятать?

Многие архитекторы предпочитают, чтобы кондиционер вообще не был виден. Поэтому при проектировании коттеджей или квартир большой площади они выбирают сплит-систему канального типа, внутренний блок которой находится над подвесным потолком и распределяет охлажденный воздух по сети воздуховодов. При достаточной мощности охлаждения и хорошем запоре вентилятора внутреннего блока эта сеть может охватывать сразу несколько помещений. А при определенных условиях с помощью канального кондиционера можно организовать и приток свежего воздуха с улицы.

В условиях стандартной квартиры чаще всего поступают следующим образом. Чтобы сохранить кубатуру в жилых комнатах, внутренний блок канального кондиционера прячут там, где большая высота потолка не особенно нужна: в темной комнате, в коридоре или туалете. Даже если эти помещения потеряют 25-40 сантиметров, ничего страшного не произойдет. Если вывести воздушные решетки над дверями, ведущими из комнат в коридор, то фальшпотолок в жилых помещениях можно и не делать.

Есть и другие варианты. Если дизайнер «играет» высотой потолка, воздуховоды можно протянуть над его местным понижением.

Монтаж системы кондиционирования

Для установки моноблочных кондиционеров, как правило, не требуется каких-то специальных навыков и инструментов. Подойдет стандартный набор: ножовка, молоток, дрель. Поэтому при желании эту несложную процедуру любой может проделать самостоятельно. Работа специалиста оценивается в $50-$100.

Другое дело сплит-системы. Тут нужны профессиональные инструменты (стоимость $3000-$3500) и соответствующая квалификация. От качества монтажа климатического оборудования во многом зависит желаемый комфорт и срок службы техники.

Качественная установка будет стоить не менее $170-$250. Иногда можно встретить предложения поставить кондиционер и за $100. Но такая экономия достигается варварскими способами: например, вместо «родных» кронштейнов (цена $16) наружный блок вешается на самодельные. Минимально необходимые 10 см до стены не соблюдаются, как следствие, в жару компрессор перегревается и выходит из строя.

С чего начинается монтаж

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Старая проводка может не выдержать нагрузки и загореться. Когда отдельную проводку для кондиционера прокладывают специалисты-монтажники, возможность возгорания минимальна.

Это важно! Специалисты советуют устанавливать сплит-систему до или во время ремонта. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока.

В процессе стандартной установки кондиционера сплит-системы проделывают следующие операции:

крепление внешнего и внутреннего блоков;
сверление отверстий в стене;
монтаж фреоновых трубопроводов;
монтаж дренажной системы;
монтаж электрических соединений;
удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;
тестовый запуск оборудования.
Рассмотрим эти этапы подробнее.

Крепление блоков

Для установки внешнего блока монтажники просверливают отверстия для кронштейнов. Крепление осуществляется с помощью монтажной пластины строго по уровню.

Монтаж внешнего блока производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока.

Не рекомендуется ставить его на застекленном балконе – аппарату не будет хватать воздуха для работы, и он скоро сломается.

На высоких этажах наружный блок монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Если монтаж производится выше 5-го этажа, вызывают альпинистов. Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от $60 до $150.

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но при этом разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3-20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).
Очень важно! Требуется небольшое уточнение : если наружный блок расположен выше внутреннего более чем на 3 метра необходимо монтировать т.н. маслоподъёмную петлю для обеспечения возврата масла,циркулирующего по системе назад в компрессор.Если этого не сделать-долго ваш кондей не проживёт,поверьте моему опыту.Соответственно при разнице высот до 15 метров надо будет устанавливать несколько петель...
При установке кондиционера в квартире на первом этаже можно повесить внешний блок выше 1,8-2 метров над землей и спрятать его в специальную клетку.

Независимо от высоты, на которой привинчен внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это убережет прибор от снега и сосулек.

Есть несколько основных требований к установке внешнего блока:

Поверхность стены должна быть прочная, чтобы выдержать тяжесть блока, и гладкая – иначе блок будет вибрировать и деформироваться.
Нельзя на небольшом участке перегибать трубки с фреоном по несколько раз и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.
Исключается использование самодельных кронштейнов и не соответствующих фактической нагрузке болтов, пренебрежение выравниванием и установкой виброизоляторов для мощных блоков.
Несоблюдение этих требований может привести к повышенному шуму при работе и даже падению внешнего блока.

Что касается внутреннего блока, то он устанавливается на специальных кронштейнах, которые крепятся шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если потолочный).

После установки необходимо проверить прочность крепления. Конструкция не должна шататься и вибрировать при включении кондиционера.

Для напольного блока специального крепежа не требуется. При выборе места учитывайте, чтобы из кондиционера не дуло на шторы или на стену и чтобы он стоял подальше от источника тепла.

После прокладывания всех коммуникаций передвигать блок с места на место уже нельзя.

Места, не подходящие для установки внутреннего блока:

над любым источником тепла. Иначе кондиционер будет постоянно работать на охлаждение на полную мощность и быстро выйдет из строя;
в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут сбить настройку процессора, установленного внутри кондиционера;
над кроватью или рабочим местом во избежание простуд;
в местах, где будет затруднена циркуляция воздуха, например за шторами. Расстояние до препятствия должно быть не менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой вышел из аппарата. Настройка кондиционера покажет, что нужный климат установлен, и аппарат отключится;
при установке внутреннего блока не должно быть перекосов. Иначе из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.

Подробнее о кронштейнах

Качественные кронштейны должны соответствовать следующим параметрам:

Кронштейн должен быть покрашен порошковым способом, так как обычная эмаль легко скалывается при транспортировке и монтаже (достаточно задеть ее тяжелым инструментом). Результат таких сколов – ржавчина и ухудшение прочностных характеристик.
Отверстия для крепления внешнего блока должны быть сделаны до того, как уголок прошел покраску. Учитывая разную глубину наружных устройств различных марок и мощностей, отверстия обычно делают овальной формы. Если высверливать их на месте, то кронштейн может потерять прочность, а за места, свободные от краски, тут же зацепится ржавчина.
Кронштейн должен соответствовать весу внешнего блока.
Для крепления кронштейна следует использовать только качественные метизы, которые соответствуют весу внешнего блока и материалу, которым облицовано здание.
Сверление отверстий

Отверстия необходимы для прокладки межблочных коммуникаций (фреонового трубопровода и электрического кабеля) и устройства дренажной системы. Для работ используется перфоратор с буром 45-70 мм. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене для беспрепятственного удаления конденсата из поддона внутреннего блока. Иногда приходится проштробить, например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим необходимо с помощью соединительных фитингов соединить две медных трубки (для хладагента) и концы электропроводки между внешним и внутренним блоками.

Данный этап исключает использование непрофессионального инструмента, применение которого ведет к разрушению фасада и ухудшению внешнего вида помещения.

Монтаж фреоновых трубопроводов

Обычно трубопровод укладывается в декоративный короб или прячется в стену. В последнем случае в стене помещения заранее готовятся соответствующие штробы. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка.
Монтаж трубопровода – важнейший этап, от которого во многом зависит конечный результат. Отметим, что контроль качества этой работы представляет определенную трудность для неискушенного заказчика, тем более что брак может проявиться лишь через определенное время. Неиспользование или неаккуратное использование декоративных коробов может основательно испортить интерьер помещения и фасад здания.

Признаками халтуры в данном случае являются пренебрежение очисткой трубопровода от стружки, некачественная вальцовка, заломы труб. Следствием этого будут утечка фреона, понижение мощности кондиционера, выход из строя компрессора.

Монтаж электрических соединений, дренажного трубопроводаВнутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, как правило, вместе (в коробе или штробе). Важно, чтобы сечение используемого электрокабеля соответствовало мощности кондиционера. Необходимо также помнить о заземлении, не допускать заломов и порывов дренажного шланга при прохождении отверстий в стене и касания оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении.

Нарушение технологии приводит к возникновению электрической опасности, возможному плавлению дренажного шланга, сквознякам, поступлению конденсата в помещение.

Для устройства правильного дренажа необходимо:

Проштробить магистраль.
Перекрыть воду в квартире.
Просверлить в канализационной трубе отверстие.
Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.
Для устройства дренажного трубопровода необходимо использовать только специально предназначенную армированную трубку. Она должна легко гнуться, не изменяя круглого внутреннего сечения, и быть внутри идеально гладкой.

Это важно! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5-10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для принудительного удаления влаги.

Удаление влаги и воздуха из трубопровода

Трубопровод системы кондиционирования должен быть очищен от влаги и воздуха, поскольку их взаимодействие с фреоном отрицательно сказывается на работе кондиционера. Для работы используется вакуумный насос.

Пренебрежение этой операцией приводит к потере кондиционером мощности, возможному выходу из строя компрессора, резкому сокращению срока службы техники.

На этапе тестового запуска установщики должны включить сплит-систему, установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит – порядок. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента.

Прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но монтажники с лицензией на установку кондиционеров приедут со специальными инструментами. Кроме того, у монтажников должны быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера.

Декоративный короб с уголками и заглушками нужно подобрать точно по цвету кондиционера, иначе внешний вид помещения будет испорчен. Качественный короб для соединительных коммуникаций стоит $4-$9 за погонный метр, для электропроводки – $0,65, то есть благоустройство одного кондиционера обойдется в S25-S30.

Это важно! Репутация фирмы, в которой приобретается климатическое оборудование, и высокая квалификация сотрудников, выполняющих монтажные работы, – залог надежной работы техники в течение длительного времени. Практика показывает, что более 80% всех дефектов, выявленных в системах кондиционирования в последние годы, вызвано неквалифицированным монтажом.

Добавлено через 3 минуты

Цитата: Сообщение от subvic seryi, друг мой! Спасибо за четкую и качественную информацию по состоянию вопроса. Полезно всем прочитать предложенную Вами информацию. __________________

Будем продолжать! Надеюсь,что эта информация кому-то поможет в жизни...

[seryi]

Такие вещи,я думаю,есть у многих...А тем,у кого их ещё нет,но планируется приобрести будет интересно (я на это надеюсь...) немного почитать... :xe

Как выбрать сумку-холодильникВ.В.Пискунов

Термосумками, термоконтейнерами и термососудами называют изотермические (теплоизолированные) сумки, контейнеры и сосуды (емкости). Вследствие отсутствия единой терминологии изотермические сумки и контейнеры часто называют "сумками-холодильниками". Мы предлагаем отказаться от этого обобщающего термина. Во-первых, сумка и контейнер это ни одно и тоже. Во-вторых, холодильник предполагает наличие охлаждающего агрегата и длительное хранение продуктов в охлажденном или замороженном состоянии, а в термосумке и термоконтейнере такого агрегата нет и через относительно непродолжительное время температура в ней сравняется с окружающей.

Термосумки и термоконтейнеры нужны для кратковременного сохранения продуктов горячими, охлажденными или замороженными. Их используют в дороге, при отдыхе на природе и путешествии. Большие термосумки и термоконтейнеры необходимы при закупке замороженных продуктов впрок для длительного хранения дома в бытовом морозильнике. При доставке от магазина до дома (от торгового или промышленного морозильника до бытового холодильника/морозильника или до места реализации в розничной продаже) они помогают сохранить температуру замороженного продукта, предотвратить ее повышение до критического значения. Критической температурой принято считать -9 С. Даже кратковременное повышение температуры замороженного продукта выше этого значения может привести к росту болезнетворных бактерий. Такой продукт уже не пригоден для длительного хранения. Чтобы не навредить здоровью, замороженное мясо, подвергшееся отеплению выше критического значения, следует сразу же употребить в пищу, либо переработать и хранить по новым условиям. Для увеличения времени сохранения надлежащего качества продуктов в термосумках и термоконтейнерах применяют сухой лед и аккумуляторы холода.

Аккумуляторы холода представляют собой пластмассовые пакеты или коробочки-брикеты, заполненные теплоемким солевым раствором. Некоторые фирмы комплектуют свои изделия штатными аккумуляторами холода, встраиваемыми в крышку сумки или контейнера. Им придают соответствующую форму и привлекательный дизайн. Аккумулятор холода в виде подноса можно использовать для охлаждения напитков за обеденным столом. Применение аккумуляторов холода позволяет дольше сохранять продукты холодными. Перед поездкой за продуктами аккумуляторы холода выдерживают 8-10 часов в морозильной камере стационарного бытового холодильника.

Термосумки имеют вместимость до 50 л. Вес небольшой сумки для переноски нескольких баночек с напитками составляет менее 400 г. В термосумке весом 4,5-5 кг можно переносить до 15 кг продуктов. Время сохранения продуктов холодными при умеренных окружающих температурах в большинстве сумок без аккумуляторов холода составляет 3-5 часов. Применение аккумуляторов холода при тех же условиях позволяет увеличить время сохранения продуктов в небольшой термосумке до 7-12 часов, а в большой до 12-24 часов. Сумки Thermos серии Weekend Sky по данным компании сохраняют холод до 7 часов, а серии Foldaway Lunch Pack - до 13 часов.

Срок службы термосумок не менее 5 лет. Срок гарантии указывают на упаковке. Как правило, он составляет 3 месяца. Исключением являются сумки американской компании Thermos серии Foldaway Lunch Pack 7 c 5-летней гарантией. Жесткие термосумки изготавливают из жестких полимерных материалов, а эластичные из прочных тканей (нейлон, полиэстер). Для теплоизоляции двухслойных конструкций используют вспененные полимеры (пенополиуретан, пенополиэтилен). Для переноски служат 1 или 2 ручки или регулируемые ремни с мягкими подкладками для плеча. Большие термосумки имеют выдвижные ручки с тремя фиксированными положениями и опорные ролики для облегчения перемещения. Некоторые термосумки больших размеров можно переносить как рюкзаки. Сумка-термос серии Weekend Picknic Set Cool Bag 20 имеет регулируемый по длине ремень для удобства при переноске и комплект полипропиленовой посуды из 24 предметов и небольшого подноса. Материал посуды позволяет мыть ее в обычной посудомоечной машине.

Эластичные термосумки можно складывать, когда не нужно переносить продукты. В сложенном положении они занимают немного места. Укладку сумки облегчает наличие упаковочного шнура.

Термоконтейнеры имеют емкость от 1 до 140 л. Вес маленького термоконтейнера на 2,5 л около 360 г, а больших термоконтейнеров до нескольких десятков кг. Время сохранения продуктов холодными при умеренных окружающих температурах до 12 часов без применения аккумуляторов холода и до 24 часов с использованием аккумуляторов холода. При использовании единой технологии изготовления и одинаковых материалов большие термоконтейнеры одной марки сохраняют температуру (и продукты) дольше, чем маленькие. Срок службы термоконтейнеров по заявлениям отдельных изготовителей до 30 лет. Срок гарантии от нескольких месяцев до 2 лет (Ezetil).

Некоторые продавцы заявляют сроки хранения замороженных продуктов в термоконтейнерах до 5 дней и при этом не уточняют при каких окружающих температурах. К таким утверждениям следует относиться осторожно, поскольку в отепленных продуктах интенсивно развиваются болезнетворные бактерии. Известно, что теплопритоки в изолированную камеру прямо зависят не только от качества теплоизоляции, но и от окружающих условий. При несоответствии утверждений продавцов об обеспечении режима хранения замороженного мяса и повышении его температуры выше критического значения - 9 С Вы можете нанести серьезный ущерб своему здоровью.

Небольшие термоконтейнеры имеют 1 ручку, большие - 2 ручки для переноски вдвоем. Отдельные модели имеют замок в ручке, который предотвращает самопроизвольное открывание термоконтейнера. Для облегчения перемещения большие термоконтейнеры устанавливают на 2 или 4 роликовые опоры и оборудуют выдвижными ручками. Отдельные модели термоконтейнеров имеют аккумуляторы холода, встроенные в крышки (например, Ezetil SF 25/28/30).

Добавлено через 6 минут
ещё немного по теме... :4:
Как выбрать автомобильный холодильник? В.В.Пискунов

Для сохранения продуктов при движении на автомобиле или другом транспортном средстве применяют изотермические сумки и контейнеры, переносные и встраиваемые автомобильные холодильники и морозильники (низкотемпературные камеры). При движении транспортного средства автомобильный (транспортный) холодильник работает от бортовой сети постоянного тока 12 или 24 В, а на стоянке через преобразователь напряжения от сети переменного тока 220 В 50 Гц или другого источника энергии. Все типы автомобильных холодильников должны обладать достаточно высокой прочностью при вибрациях и ударных нагрузках.

В США каждая семья имеет 2 или 3 переносных холодильных прибора. В Российской Федерации почти каждая семья владеет стационарным бытовым холодильником и лишь небольшая часть автовладельцев имеет автомобильный холодильник. Покупки автомобильных холодильников неизбежно будут увеличиваться по мере улучшения благосостояния населения и повышения платежеспособного спроса.

При движении на различных видах транспорта для сохранения продуктов применяют изотермические сумки и контейнеры, а также переносные и встраиваемые автомобильные холодильники и морозильники (низкотемпературные камеры). Изотермические сумки и контейнеры используют для кратковременного хранения охлажденных и замороженных продуктов при доставке от магазина до дома (от места приобретения до места потребления). Для сохранения холодных и горячих жидких блюд используют изотермические емкости-термосы в виде фляг и бидонов, изготавливаемые из экологически чистых материалов. В изотермической фляге охлажденные напитки с кубиками льда остаются холодными до 10 ч, а предварительно подогретые напитки сохраняются горячими в течение 8 ч.

Изотермический контейнер, оборудованный холодильным агрегатом, превращается в автомобильный холодильник, позволяющий значительно увеличить сроки хранения продуктов. Автомобильные холодильники изготавливают как в виде отдельно стоящих переносных моделей, так и для встраивания в различные ниши на транспортных средствах. На легковых автомобилях их встраивают в подлокотники и в ниши между сидениями, на автобусах - в различные ниши, не пригодные для размещения пассажиров.

Очень важно для автомобильного холодильника наличие защитного устройства, контролирующего предельно допустимую разрядку аккумуляторной батареи. Устройство показывает, когда холодильник необходимо отключать от бортовой сети автомобиля, чтобы не создавать проблемы для запуска двигателя.

Автомобильные холодильники имеют термоэлектрическое, абсорбционное или компрессионное охлаждение. В автомобильных холодильниках небольшой емкости чаще всего используют термоэлектрический способ охлаждения. Как правило, небольшие термоэлектрические холодильники имеют 2 режима работы: охлаждения и подогрева. Более емкие автомобильные холодильники чаще имеют абсорбционное охлаждение. Компрессионный способ охлаждения, наиболее распространенный в бытовых стационарных холодильниках, на транспортных холодильниках применяется значительно реже. Относительно более редкое использование компрессионного способа охлаждения на автомобильном транспорте является следствием повышенной чувствительности герметичного агрегата с высоко текучим хладагентом к вибрациям и ударным нагрузкам.

По удельному энергопотреблению наиболее экономичными являются компрессионные холодильники, менее экономичны абсорбционные, еще менее – термоэлектрические. Разница в энергопотреблении возрастает с увеличением емкости холодильника. Самые экономичные - компрессионные мини-холодильники в виде ларчиков с верхними крышками. Лари надежнее и лучше удерживают холод.

Термоэлектрические холодильники не имеют движущихся частей и хладагента. Они экологически безопасны. Охлаждение камеры холодильника происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлементы, состоящие из набора термоэлектрических полупроводниковых пластин. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока (переключении полярности) внутренние части пластин будут нагреваться, а наружные охлаждаться.

Возможность работы в режиме подогрева продуктов является основным преимуществом термоэлектрического холодильника перед абсорбционным и компрессионным. Другим преимуществом является работоспособность при любых наклонах транспортного средства. Некоторые модели термоэлектрических холодильников способны работать не только в вертикальном положении, но и на боковой, и на задней стенке.

Недостатком термоэлектрических холодильников является большая тепловая инерционность: они очень медленно набирают температуру. Перед поездкой продукты и напитки рекомендуется предварительно охладить в бытовом холодильнике, либо охладить камеру термоэлектрического холодильника с помощью аккумуляторов холода. Применять для охлаждения обычный лед не следует, поскольку талая вода будет вызывать коррозию металлических частей.

Термоэлектрические холодильники изготавливают в виде отдельно стоящих тумбочек, шкафчиков, ларей и встраиваемых в различные ниши коробочек соответствующей формы. В целях наиболее эффективного использования общего объема все рабочие элементы термоэлектрического холодильника встраивают в дверцу шкафчика или крышку ларчика. Легко открывающаяся крышка обеспечивает удобный доступ к продуктам.

В режиме наибольшего холода температура в камере современного термоэлектрического холодильника составляет около +3 С при окружающей около 25 С. В некоторых моделях она может достигать -3 С, что вполне достаточно для сохранения качества свежих и охлажденных продуктов. В режиме подогрева температура достигает + 54-60 С, а в некоторых моделях до +70 С. Такая температура достаточна для подогрева пищи перед ее приемом. Режим подогрева включают в пути перед запланированной остановкой за время, рекомендованное изготовителем холодильника.

Многие изготовители задают максимальный перепад между температурами окружающего воздуха и внутри камеры (от 16 до 24 С в режиме охлаждения и 50-60 С в режиме подогрева). При отключении электрического питания приемлемые температуры продуктов сохраняются до 8-10 часов.

Большинство термоэлектрических холодильников работает в режимах охлаждения и подогрева. Модели с низким уровнем цен работают только в режиме охлаждения и только от бортовой сети автомобиля. Термоэлектрические холодильники-подогреватели пищи предпочтительны для водителей «дальнобойщиков» и при длительных рейсах на всех видах транспорта.

Емкость термоэлектрических холодильников, представленных на российском рынке, от 0,5 до 49 л. Самый маленький холодильник «Снегирь» предназначен для охлаждения и подогрева стандартной баночки с напитком, либо бутылочки с детским питанием, либо контейнера с лекарством. Абсорбционные холодильники, работающие на водоаммиачном растворе, тоже не имеют движущихся частей. Циркуляция хладагента осуществляется за счет абсорбции (поглощения) аммиака водой и подогрева водоаммиачной смеси от электрического или газового нагревателя. Способность работать без электричества на жидком или газообразном топливе является основным преимуществом абсорбционного способа охлаждения перед термоэлектрическим и компрессионным. К недостаткам следует отнести повышенную чувствительность к большим наклонам при работе.

Холодильники с низкими ценами, работают на постоянном токе 12/24 В. Самые дорогие комбинированные электро-газовые холодильники способны работать на постоянном и переменном токе и на сжиженном газе (пропан/бутан). Работа на газе экономичнее, чем на электрической энергии. Модели, работающие на газе, имеют ручной или электрический розжиг. Газового баллона емкостью 5 л хватает на 230 ч непрерывной работы. Этого достаточно для месячного отдыха на природе.

Емкость абсорбционных автомобильных холодильников от 24 до 140 л.

Встраиваемые модели с одной и двумя дверцами устанавливают на представительские, междугородные и туристические автобусы, специальные фургоны и вахтовые автобусы, на грузовики, яхты и в железнодорожных вагонах.

В компрессионном холодильнике охлаждение продуктов осуществляется за счет циркуляции хладагента, которую обеспечивает компрессор. При циркуляции хладагент изменяет свое физическое состояние от жидкого до газообразного. Охлаждение камеры холодильника происходит при кипении жидкого хладагента в испарителе. Компрессионные холодильники быстрее набирают холод (менее инерционны), чем термоэлектрические и абсорбционные и более экономичны в эксплуатации. Они практически не имеют ограничений по размерам камер охлаждения. Емкость холодильников, представленных на российском рынке, от 18 до 220 л.

Холодильники-морозильники автоматически поддерживают заданную температуру в диапазоне от +4 С до -18 С, что удовлетворяет требованиям хранения как свежих, так и охлажденных, и замороженных продуктов. Холодильники устойчивы против вибраций и сохраняют работоспособность при наклонах до 30 градусов. После отключения электропитания приемлемые температуры продуктов сохраняются до 6 часов.

[seryi]

Приношу свои извинения за то, что сообщения получаются такие объёмные,но по другому не получается...:нет

Как выбрать холодильник

Покупка холодильника - дело очень серьезное, ведь от правильного выбора зависит не что иное, как здоровье и комфорт Вашей семьи. Каждый покупатель мечтает о том, чтобы холодильник прослужил долго, стабильно обеспечивал сохранность продуктов, был прост и удобен в обращении. Сейчас эта мечта вполне осуществима. Российский рынок заполнен огромным количеством холодильников, производства отечественных и зарубежных компаний, самой разнообразной конструкции и стоимости . Попробуем помочь Вам не утонуть в этом море бытовой техники.

Цена: Для многих российских семей немаловажным критерием при выборе холодильника является его цена. Условно разделим все холодильники на несколько ценовых групп.

К недорогим можно отнести таких отечественных производителей как Бирюса, Саратов, Липецкие Стинол и Индезит, а также очень популярные Минские холодильники Атлант. Нижний порог этой ценовой категории составляет 150$ ( холодильники малого объема ), верхний - 500$ (холодильники среднего объема ). Стоимость холодильника изменяется в зависимости от размеров , литража, дизайна и оснащенности модели. Модели данной ценовой категории можно встретить среди таких зарубежных производителей как LG, Daewoo, Samsung, Ardo, Kaiser.
Средняя ценовая категория: от 500$ до 1000$. Холодильники этой категории есть в ассортименте любого производителя , представленного на нашем рынке. Среди них можно найти двух- и трехкамерные модели любого объема ( за исключением самых больших ). Корейские производители уделяют больше внимания дизайну и новым технологиям. В ассортименте итальянских производителей довольно много встраиваемых моделей. Немцы ценят практичность и экономичность своих холодильников. Скандинавские производители добиваются от своих моделей высокой экологичности и низкого уровня шума.
Дорогие холодильники, стоимостью от 1100$ до 15000$, отличаются от своих менее дорогих собратьев размерами, объемами, дизайном, а также наличием всевозможных приятных "излишеств" (встроенный диспенсер для напитков и льда, аккумулятор холода и др.). Модели "экстра-класса", например, модель Side-by-Side LG GR -D 267DTU оснащена жидкокристаллическим дисплеем high-tech , с ТВ, камерой и выходом в Интернет.
Размеры: Существенным критерием при выборе холодильника, помимо стоимости, являются также его размеры. Холодильник может быть маленьким (от 50 до 150 см), средним (от 150 до 185 см) и большим (от 185 до 210 см).

Маленькие холодильники от 50 до 125 см. обычно представляют собой однокамерные модели с небольшим морозильным отсеком , расположенным внутри холодильника , или вообще без него. Такие модели обычно берут для дачи , офиса , гостиницы. Частыми покупателями таких моделей становятся студенты, пожилые люди, пенсионеры, поскольку такой тип холодильника наиболее полно удовлетворяет требования именно этих категорий населения.
Средние модели от 130 до 150 см уже можно найти в двухкамерном исполнении, то есть две дверцы для холодильной и морозильной камер отдельно, расположенные одна под другой. Это, безусловно, более современное, удобное и практичное решение. Объем этих моделей составляет от 200 до 260 литров. Этого вполне достаточно для семьи из 2-3 человек.
Холодильники среднего размера от 150 до 185 см - это чаще всего двухкамерные модели (европейского стандарта по ширине и глубине приблизительно 60 cм. на 60 см.) с объемом от 260 до 350 литров. Этот литраж подходит для семьи из 3-4 человек. Морозильное отделение двухкамерных холодильников может быть расположено внизу (обычно это ящики + полочки) или наверху (отделение с одной полочкой). Следует обратить внимание на объем морозилки. Он может быть от 50 до 140 литров. Если у Вас есть желание заготовить на зиму овощи, грибы , зелень и ягоды, то Вам потребуется вместительное морозильное отделение.
Большие холодильники, объемом от 350 до 800 литров можно найти стандартной ширины (около 60 см) при достаточно большой высоте - от 195 см до 210 см. При принятии решения о покупке такой модели, следует принять во внимание рост членов Вашей семьи. Для невысоких людей эти холодильники будут просто неудобны при эксплуатации. Больший полезный объем возможен при увеличении ширины и глубины холодильника. Следует обратить внимание, что " Азиатские " двухкамерные холодильники, как правило, не очень высокие (до 180 см), но их глубина и ширина может быть от 65 см и более 80 см. Морозильное отделение у таких моделей обычно расположено сверху. Среди моделей большого объема существуют так называемые холодильники-шкафы "Side-by-Side", у которых морозильное и холодильное отделения расположены рядом. Такое расположение очень похоже на двухстворчатый шкаф. Холодильники такого дизайна не совсем подходят для маленькой кухни, скорее для большой кухни-студии или загородного дома.
Если с размерами и ценой холодильника Вы уже определились, давайте попробуем разобраться с различными дополнительными характеристиками и функциями. Холодильники (будем рассматривать двухкамерные варианты) могут быть с одним или двумя компрессорами. Для моделей с большим объемом наличие второго компрессора очень желательно, так как одному компрессору будет достаточно трудно справиться с охлаждением большого количества продуктов. Несомненно так же его преимущество при разморозке холодильника. Холодильное отделение при разморозке отключать не нужно, оно продолжает работать в обычном режиме. Это очень удобно, так как не нужно освобождать его от продуктов. Если вы не хотите тратить свое время на долгую процедуру размораживания холодильника, вы оцените наличие второго компрессора по достоинству. У двухкомпрессорных моделей также существует режим работы называемый "отпуск ". Если Вы уезжаете на длительный срок, то, как правило, в холодильном отделении продуктов не остается и его можно просто отключить, в то время, как морозильное отделение будет продолжать работать. При разморозке же однокомпрессорного холодильника, придется освобождать его от продуктов целиком. Размораживать однокомпрессорные холодильники нужно по мере намерзания инея в морозильном отделении, приблизительно 2-3 раза в год. Однокомпрессорный холодильник имеет единственное преимущество - в отличие от своего двухкомпрессорного собрата он стоит дешевле.

Системы разморозки современных холодильников разнообразны : ручная (в основном в однокамерных моделях), автоматическая (в двухкамерных моделях). Автоматическая система может работать двумя способами: либо вообще не допускать образования "снежной шапки", либо постепенно размораживать ее. Холодильники первого типа обычно называют "ветреными", а модели второго типа - "плачущими". В "ветреных" холодильниках обычно обеспечивается принудительная циркуляция холодного воздуха ( вентилятором). Многочисленные разнонаправленные потоки воздуха распределяются по всему объему камеры и создают условия для быстрого и равномерного охлаждения продуктов. Влага выводится за пределы камеры, поэтому ее конденсации на стенках холодильника не происходит, и дополнительного ручного размораживания не требуется. Простейший вид такой системы авторазморозки, как правило, используется в морозильных камерах и называется "No Frost" или "Frost Free". В современных агрегатах вентилятор обычно скрыт от глаз и располагается на задней панели холодильника , хотя в зависимости от производителя, он может также находиться между холодильной и морозильной камерами, в верхней панели и даже встраиваться в дверцу(например, система охлаждения из дверей - разработка компании LG ). У всех этих моделей есть несомненный плюс - отпадает необходимость в размораживании (особенно это хорошо для тех , кто терпеть не может размораживать холодильник) , но есть конечно же и свои минусы . При такой системе охлаждения происходит заветривание и высушивание продуктов, поэтому хранить продукты нужно в упакованном виде (особенно в морозильном отделении). Наличие дополнительных систем охлаждения несомненно ведет к удорожанию холодильника. "Плачущие" холодильники работают по другому принципу. Каждый раз в период остановки компрессора влага конденсируется на задней стенке камеры и каплями стекает по направляющему каналу в специальную емкость, расположенную над агрегатом, где влага испаряется. При этом в холодильной камере поддерживается повышенная влажность, и продукты не высыхают. Частота и продолжительность циклов оттаивания зависят от установки ручки терморегулятора, загрузки холодильника продуктами, температуры окружающей среды. Как правило, размораживать холодильную камеру в таких моделях нет необходимости, но морозильная камера требует периодической разморозки (при средней загруженности продуктами - примерно 2-3 раза в год). Иногда в одной модели присутствуют обе системы: в таких случаях морозильная камера оборудована вентилятором, обеспечивающим постоянную циркуляцию холодного воздуха и не дающим инею намерзать на стенках, а холодильная камера автоматически размораживается при помощи "плачущей" стенки. Вам решать, что для Вас наиболее важно и необходимо.

В некоторых моделях существует "0 - камера (зона свежести)"- это специальный отсек, предназначенный для хранения свежего мяса, рыбы и птицы при температуре 0 градусов Цельсия. Он может находиться внутри холодильного отделения в виде полочки или ящика, а также в виде отдельной камеры, расположенной между морозильным и холодильным отделениями. В таком отделении влажность обычно не превышает 50% при температуре в 0 градусов Цельсия (примерно такой же влаготемпературный режим поддерживается в промышленных холодильных установках). В этой камере очень удобно хранить только что купленное свежее мясо или фарш, которые по каким-либо причинам сразу приготовить невозможно, а замораживать не хочется. При размещении в " нулевой" камере продукты сохраняют свою свежесть в среднем в 2-3 раза дольше, чем в обычном холодильнике.

Чтобы быть уверенным в оптимальном выборе морозильной камеры Вашего холодильника, следует знать следующее: основной параметр морозильной камеры - это диапазон рабочих температур. В обычном режиме работы температура морозильной камеры, как правило, минус 18 градусов, но кроме обычного режима существует так называемый режим "суперзаморозки". В этом режиме работы продукты замораживаются при очень низкой температуре минус 24 градуса , что обеспечивает лучшее качество сохранения вкусовых качеств продукта и конечно же витаминов, так необходимых организму в зимнее время. Для любителей "заготовки на зиму" немаловажной характеристикой морозильника является его замораживающая способность. Она может варьироваться от 3,5 кг до 20 кг в сутки.

У всех холодильников есть такая характеристика, как класс энергопотребления. Минимальный расход электроэнергии у холодильников А - класса. Агрегаты с литерами В и С считаются экономичными. Европейские производители уделяют большое внимание энергоэкономичности своих холодильников, их модели умеют экономить электроэнергию. В случае же непредвиденного отключения электроэнергии каждая модель обеспечивает разное время поддержания внутри морозильной камеры минусовой температуры от 9 до 24 часов (в зависимости от производителя). При этом стоимость самого холодильника существенно увеличивается (разница в цене моделей А-класса в отличие от класса В и С может достигать до 300$). В российских условиях проблема экономии электроэнергии не является самой актуальной (по сравнению с европейскими стандартами мы платим за расходуемый кВтч очень мало). Покупая " экономичный " холодильник - Вы будете экономить приблизительно от 90кВтч до 150кВтч за год, согласитесь, экономия весьма невелика при весьма существенной разнице в цене.

Стоит обратить внимание на внешний и внутренний дизайн холодильника. Внешний дизайн - это цвет холодильника, наличие или отсутствие ручек, возможность перенавешивания дверей или вероятность открытия дверей в обе стороны безо всякого перенавешивания. Внутренний - это количество полочек и материал, из которого они сделаны, наличие дополнительных контейнеров.

Помните, несмотря на квалифицированную помощь консультантов, окончательное решение о покупке той или иной модели зависит только от Вас. Ответственный и внимательный подход к выбору холодильника избавит Вас от многих проблем и гарантирует полное удовлетворение покупкой!

[seryi]

Вот ещё одна очень хорошая вещь (имхо,т.к. постоянно пользуюсь...)

это конвертер различных величин друг в друга давление,температура,вязкость,освещённость,меры длин,весов и многое другое...по моему ,есть практически все сущ. единицы...

если кому интересно,забираем отсюда...

весит копейки,а пользы масса!

[seryi]

Ну,раз здесь про холод,почитайте немного про автомобильные кондиционеры,как они устроены,принцип действия и т.д....


Как работает кондиционер и что делать, если он не работает

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин.


Как работает кондиционер?
Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера: Охлаждение - это удаление тепла. Назначение кондиционера: удалять тепло из салона автомобиля быстрее, чем оно поступает в салон извне (прямые солнечные лучи, теплый ветер, жар от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.
Тепло всегда перетекает от горячего к холодному и никогда обратно. Поскольку стопроцентной изоляции не бывает, тепло в принципе не может быть сохранено. Возможно лишь изменение скорости его оттока, на что влияет качество изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока сохраняется разность температур.
Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности, при кипении).
Пар при конденсации и переходе в жидкое состояние отдает тепло, причем количество выделяемого тепла в точности равно тому, которое было затрачено на испарение жидкости.
Температура, при которой происходит кипение жидкости, зависит от давления. При снижении давления жидкость кипит при меньшей температуре, повышение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является расширительный клапан иначе называемый терморегулирующим клапаном (ТРК). Он установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через ТРК в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). ТРК может быть игольчатым или типа диафрагмы. Внутри игольчатого клапана есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.
Функция ТРК - резко понизить давление хладагента без изменения его состояния: на входе и внутри клапана - жидкость высокого давления, на выходе - жидкость низкого давления. Такой перепад давления в дальнейшем, в испарителе, заставит хладагент кипеть (он бы уже давно кипел, да точка кипения до этого была "повышена" высоким давлением; см. принцип №5 в начале статьи), т.е. превращаться в пар, а значит, поглощать тепло (принцип №3). Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту. Если ТРК выдает слишком много хладагента, происходит затопление испарителя и выкипание жидкости затрудняется, что снижает эффективность отбора тепла. Кроме того, невыкипевший жидкий хладагент, пройдя "без толку" через испаритель, попадает в следующий агрегат - компрессор и может вывести его из строя. Другая крайность: если на выходе ТРК хладагента слишком мало, то испаритель работает в режиме "истощения" и тоже не обеспечивает охлаждения, поскольку хладагент выкипает, не успевая дойти до испарителя.
Как уже говорилось, вместо игольчатого клапана иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. На выходе из ТРК при низком давлении хладагент представляет собой жидкость. Дальше, сразу после входа в испаритель, начинается кипение, и по мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод "снимается" с ребер и вентиляторами гонится в салон. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим, так как содержащаяся в нем влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент, забравший тепло в испарителе, в виде пара с помощью компрессора (устройства, разделяющего части системы с низким и высоким давлением) сжимается и перекачивается в трубопровод, ведущий к конденсатору (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор приводится в действие от автомобильного двигателя обычно посредством ременной передачи. Крутящий момент передается через электромагнитную муфту сцепления, которая включает-выключает привод компрессора по команде термостата - этим поддерживается нужный режим работы кондиционера, в частности строго определенный период размораживания испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде перегретого пара под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент - уже в виде жидкости под давлением - снова подается на ТРК, и цикл повторяется.

Дополнительные примочки
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, "ресивер-осушитель", который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и ТРК. Ёто устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует, обезвоживает и накапливает жидкий хладагент. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги) и смотровым окном, для наблюдения за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).
Зачем копить хладагент? Во-первых, для стабилизации его потока. Компрессор, работая поршнями, выдает хладагент порциями, а следующим за ресивером агрегатам - терморегулирующему клапану и испарителю - нужно ровное течение жидкости - они очень чувствительны к колебаниям. Жидкость входит в ресивер толчками, эти толчки гасятся в большом объеме, и на выходе получается ровный поток без всплесков давления. Во-вторых, использование ресивера избавляет от необходимости точно отмерять количество хладагента, закачиваемого в систему. Не будь ресивера, пришлось бы считать миллиграммы. А так - сто грамм туда, сто грамм сюда от рекомендованной загрузки - не имеет значения. Хладагент в кондиционер обычно "кладут с избытком" для того, чтобы компенсировать потери от почти неизбежных мельчайших утечек - система должна быть абсолютно герметичной, но наличие большого количества соединений тому не способствует.
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент (радиатор обычной автомобильной печки). Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

Чем заправлять?
Лучшим хладагентом для парокомпрессорной холодильной машины является аммиак. По совокупности теплотехнических параметров ему нет равных. Однако в автомобильных кондиционерах (как и в домашних холодильниках) он не применяется - запрещено (потому что аммиаку нет равных и по совокупности других "достоинств" - он чрезвычайно ядовит и взрывоопасен). Сейчас аммиак как хладагент еще кое-где применяют в стационарных промышленных холодильниках (например, на мясокомбинатах), но все идет к тому, чтобы отказаться от него совсем.
Вещество, близкое аммиаку по свойствам и вместе с тем относительно безопасное, было синтезировано в начале XX века из четыреххлористого углерода путем отщепления от его молекулы двух атомов хлора и введения на их место двух атомов фтора. Научное название - дихлордифторметан. Ётот класс хладагентов был запатентован компанией Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другие фирмы, производящие аналогичные хладагенты, не имеют права пользоваться этим названием без разрешения держателя патента.
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся хладагент R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
В современных системах используется более "экологичный" хладагент - R134А. По своим характеристикам он несколько уступает R12, поэтому при его использовании эффективность работы кондиционера cнизилась почти на 15%. Чтобы компенсировать потерю, он стал отбирать больше мощности у двигателя. Массово хладагент R134а начали использовать в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.
В дополнение к хладагенту в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется и специальное масло - высокочистое, не пенящееся, не содержащее парафины и серу, с минимальным содержанием влаги. Выполняет оно две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость значительно выше обычных моторных или трансмиссионных масел, что наталкивает некоторых специалистов-самоучек на мысль использовать вместо специального масла моторное. Результат такой экономии - смертный приговор для любого кондиционера.
Как и моторные, масло для кондиционеров бывает синтетическим и минеральным. Применение того или иного масла зависит от типа хладагента - с R12 используется только минеральное масло, а с R134а - только синтетическое. Обусловлено это способностью хладагентов растворяться в масле. Так, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134а - только в синтетическом. Если этим требованием пренебречь, хладагент "выгонит" все масло из системы и компрессор вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью выведет кондиционер из строя.
Еще одной немаловажной особенностью масла для кондиционеров является его высокая гигроскопичность, характеризующая способность вбирать в себя влагу. Ётот момент следует учитывать при покупке масла - его нужно брать ровно столько, сколько указал мастер, иначе остаток впитает влагу и станет непригодным для дальнейшего использования. R134А можно не стоит закачивать в старый кондиционер. Он просачивается через шланги и разъедает прокладки, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить
Кондиционеры не подлежат "домашнему" любительскому ремонту. Ётот номер не пройдет. Хладагент - вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно - через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы - например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Ёто удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах. Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Диагностика
Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя. Там все видно: есть ли повод для беспокойства или нет.
Чистое смотровое стекло и сплошной прозрачный поток хладагента свидетельствуют о том, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован.
Изредка проскакивающие пузырьки указывают на то, что система немного недогружена хладагентом либо ресивер-осушитель насыщен влагой и выпускает ее в магистраль.
Большое количество пузырьков и уж тем более вспенивание жидкости - хладагента очень мало.
Масляные потеки на смотровом стекле - хладагента нет вообще. Мутное, совершенно грязное изнутри смотровое стекло - ресивер-осушитель разрушен и осушающее вещество циркулирует в системе вместе с хладагентом.
Если картина, наблюдаемая в смотровом окне, соответствует пункту 1 - поздравляем, тратиться не придется долго. Пункту 2 - не беспокойтесь, пользование кондиционером допустимо, но все-таки советуем в несрочном порядке заехать на сервис. Предупредить болезнь дешевле, чем лечить.
Ну а уж если индикация соответствует пунктам 3, 4 и 5... Бегом к доктору. И чем скорее, тем лучше.